Filtros ND a fondo: la ciencia, la técnica y los errores que nadie te cuenta

• Sebastian Rampon


• 31 Mar 2026

Este no es otro artículo de “qué es un filtro ND”. Si ya sabes que reduce la luz y para qué sirve en larga exposición, perfecto. Aquí vamos a ir más allá: por qué unos filtros tiñen la imagen y otros no, cómo calcular la exposición sin app, qué pasa al combinar tres filtros a la vez y técnicas como ICM o el uso de ND en arquitectura y astrofotografía, que rara vez se explican en español.

1. Filtros ND a fondo: Por qué unos filtros ND tiñen la imagen y otros no

Todos los filtros ND hacen lo mismo: reducir la luz. Pero hay tres formas muy distintas de fabricarlos, y ahí es donde empiezan las diferencias de calidad.

Resinas y vidrios teñidos

Los filtros baratos (y algunos no tan baratos, como los antiguos Lee Big Stopper) utilizan tintes orgánicos disueltos en resina o en el propio vidrio. El problema es que esos tintes no absorben todas las longitudes de onda por igual.

¿El resultado? Las frecuencias que el tinte absorbe peor (normalmente el rojo y el infrarrojo cercano) pasan al sensor. En exposiciones cortas no se nota, pero en una de 2 minutos el sensor ya ha acumulado suficiente infrarrojo como para que aparezca una dominante magenta.

Además, hay otro problema: los tintes se degradan con el tiempo. Un filtro de resina que funciona bien el primer año puede empezar a dar dominantes al segundo o tercero, sobre todo si recibe mucho sol directo.

Recubrimientos de óxidos metálicos

Es la tecnología que utilizan marcas como B+W. En lugar de teñir el vidrio, se depositan capas muy finas de óxidos metálicos sobre su superficie.

El resultado es más neutro que la resina, pero con un matiz: en densidades altas (ND1000 o superiores) suele aparecer una ligera dominante marrón. Además, la atenuación en el infrarrojo cercano disminuye conforme aumenta la longitud de onda, así que el problema de la dominante magenta sigue presente, aunque más controlado.

Recubrimientos metálicos (Inconel 600 y similares)

Esta tecnología llegó a la fotografía hace aproximadamente una década, importada de campos como la espectroscopia y la astronomía.

Se depositan capas de aleaciones metálicas (la más habitual es Inconel 600) directamente sobre vidrio óptico de alta calidad (normalmente Schott B270, un borosilicato “superblanco” con una transmisión muy uniforme en todo el espectro visible, lo que ayuda a mantener la fidelidad de color).

La ventaja es doble. Por un lado, la densidad óptica del metal es muy similar tanto en el espectro visible como en el infrarrojo, lo que evita fugas de IR. Por otro, el material no se degrada con el tiempo como ocurre con los tintes.

Los test comparativos publicados por On Landscape (una revista especializada en fotografía de paisaje muy respetada en el sector) sobre 14 filtros de 10 pasos mostraron que los filtros con recubrimiento metálico presentaban un viñeteo prácticamente inexistente y una dominante de color mínima frente a los de resina.

Contaminación infrarroja: de dónde sale el magenta

El sensor de tu cámara tiene un filtro infrarrojo delante (el conocido “hot mirror”). En condiciones normales, bloquea la mayor parte del infrarrojo.

El problema aparece con filtros ND de alta densidad (6 pasos o más). Estos reducen mucha luz visible, pero dejan pasar proporcionalmente más infrarrojo. El equilibrio entre visible e IR cambia, y el sensor lo interpreta como una dominante magenta.

Existen tres soluciones posibles:

• Filtros IRND: incorporan tintes diseñados para absorber también el infrarrojo además de la luz visible. Funcionan bien, pero cada fabricante obtiene distintos comportamientos en sus cristales, por lo que la neutralidad puede variar.
• Filtros IR-cut (tipo Hoya IR/UV Cut): son filtros específicos para bloquear el infrarrojo. Se colocan delante o detrás del ND. Son eficaces, pero añaden otro elemento óptico a la cadena.
• Recubrimientos metálicos con carbono: es la solución más reciente. El carbono bloquea el infrarrojo como parte de su propia estructura, sin necesidad de añadir tintes. A día de hoy, es la opción más neutra.

Lo que no te dicen sobre la dominante de color La dominante de color de un mismo filtro no es fija: cambia según la luz y la escena. Con luz de tungsteno (rica en infrarrojo) verás más dominante magenta que con luz solar difusa. Con vegetación —que refleja mucho infrarrojo cercano— el efecto también se acentúa, mientras que en escenas con rocas o agua es menor. En un atardecer con árboles, en el encuadre tendrás más dominante que al mediodía con cielo y mar.

2. Apilado de filtros ND: cuándo multiplicar y cuándo no

Al apilar dos filtros ND, sus factores se multiplican. ND4 (2 pasos) + ND16 (4 pasos) = ND64 (6 pasos). Los pasos se suman: 2 + 4 = 6. La aritmética es limpia.

Lo que no es tan limpio es la óptica. Cada filtro que añades introduce dos superficies de vidrio adicionales. Eso significa:

• Más reflejos internos (flare), sobre todo con fuentes de luz en el encuadre o cerca del borde.
   • Incremento de dominante de color. Si un filtro individual tiene una ligera dominante azulada, dos apilados la duplican. Con resinas es especialmente notable.
   • Viñeteo. Dos filtros circulares apilados en un angular de 16-24 mm van a generar sombras en las esquinas casi seguro, salvo que ambos sean de perfil ultra bajo.

 

La regla práctica: dos filtros circulares apilados es el máximo razonable. Si necesitas más de 10 pasos, usa un filtro único de alta densidad (ND1000 o ND32000) en lugar de apilar tres.
Con el sistema cuadrado (100 mm o 150 mm en portafiltros) la situación es distinta: puedes colocar un ND fijo y un graduado en el mismo soporte sin problemas, porque los cuadrados no tienen montura rosca y no añaden grosor al conjunto.

Combinaciones que sí funciona bien ND fijo (cuadrado) + GND graduado (cuadrado) en portafiltros: la combinación clásica de paisaje. ND circular + CPL circular: el CPL aporta entre 1,5 y 2 pasos adicionales de reducción además de eliminar reflejos. Funciona porque son solo dos filtros. Lo que no funciona ND variable + CPL. El ND variable ya está formado por dos polarizadores, así que añadir un tercero genera patrón en X y dominantes extrañas.

3. Filtros ND a fondo: Calcular la exposición sin app (con la cabeza)

No necesitas una app para esto. Necesitas memorizar una secuencia de números que siguen una progresión muy simple: cada paso hacia la derecha equivale a duplicar el tiempo de exposición (un stop).

Stops	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Tiempo	1/125	1/60	1/30	1/15	1/8	1/4	1/2	1 s	2 s	4 s	8 s

 

La tabla empieza en 1/125 s como ejemplo, pero el principio es el mismo desde cualquier velocidad base. Cada columna a la derecha es un paso: el doble de tiempo. Si tu exposición sin filtro es 1/125 s y montas un ND64 (6 pasos), cuentas 6 columnas a la derecha y llegas a 1/2 s.

Otro ejemplo: exposición base 1/30 s, filtro ND1000 (10 pasos). Desde 1/30 cuentas 10 pasos: 1/15, 1/8, 1/4, 1/2, 1, 2, 4, 8, 15, 30 s. Resultado: 30 segundos.

Tercer ejemplo, más extremo: exposición base 1/8 s, filtro ND32000 (15 pasos). 1/8 a 1/4 (1), 1/2 (2), 1 (3), 2 (4), 4 (5), 8 (6), 15 (7), 30 (8), 60 (9), 2 min (10), 4 min (11), 8 min (12), 15 min (13), 30 min (14), 60 min (15). Sí, una hora. Con ND32000 en condiciones de mucha luz, las exposiciones se van fácilmente a decenas de minutos.

Reciprocidad de exposición: digital vs. película

En película, la reciprocidad falla en exposiciones largas: el haluro de plata pierde sensibilidad y hay que compensar con más tiempo. Cada película responde de forma distinta en exposiciones largas. Con sensores digitales este efecto no existe. El sensor acumula fotones de forma lineal sin importar cuánto dure la exposición. Así que el cálculo anterior funciona de forma precisa en digital.
Lo que sí afecta en digital es el ruido térmico: el sensor se calienta en exposiciones largas (>2 min) y genera ruido de patrón fijo, sobre todo en cámaras con sensor APS-C o Micro 4/3 sin buena disipación térmica. Algunas cámaras tienen función de reducción de ruido por larga exposición (LENR), que hace una segunda toma “oscura” del mismo tiempo y la resta. Funciona, pero duplica el tiempo total de cada disparo.

Bracketing con ND

Aunque con un filtro ND puedas clavar la exposición al primer disparo, merece la pena hacer 3 tomas: una a la exposición calculada, una con un paso más y una con un paso menos. Motivo: el histograma de la cámara no siempre es preciso con filtros muy densos, y a veces la lectura TTL del exposímetro se confunde. Las 3 tomas te dan margen para elegir en postproducción.

4. Formatos de filtros ND: circular, cuadrado, magnético, clip-in

 

Formato	Ventaja principal	Desventaja principal	Ideal para
Circular (rosca)	Barato, compacto, fácil de usar	Un filtro por diámetro (salvo  por los anillos adaptadores)	Viaje ligero, vídeo, uso casual
Cuadrado (100/150 mm)	Universal, combina ND+GND en un soporte	Sistema caro, más volumen, más lento de montar	Paisaje serio, larga exposición planificada
Magnético	Montaje instantáneo (<1 s)	Ecosistema cerrado, pocas opciones de densidad	Reportaje rápido, híbrido foto/vídeo
Clip-in (sensor)	Cero viñeteo, funciona con grandes angulares sin rosca	Hay que abrir la cámara, no todos los modelos tienen	Astrofotografía, ultra-angulares >14 mm

 Un tip valioso sobre anillos adaptadores: si tienes objetivos de 67 mm, 72 mm y 77 mm, compra los filtros en 77 mm y usa los adaptadores para los demás. Un anillo cuesta 5-10 euros y te ahorra comprar filtros por duplicado. El único riesgo es viñeteo si el anillo es demasiado grueso en angulares extremos.

5. ICM con filtros ND: fotografía de movimiento intencional

ICM (Intentional Camera Movement) consiste en mover la cámara a propósito durante una exposición lenta para crear imágenes abstractas, con un aspecto cercano a la pintura impresionista. No es un error técnico: es una técnica con resultados que dependen de la práctica y la intuición.

El filtro ND entra en juego porque para hacer ICM necesitas velocidades entre 0,3 y 1,5 segundos. A plena luz del día, sin filtro, es imposible bajar tanto la velocidad sin sobreexponer. Un ND de 3 a 6 pasos te sitúa en ese rango.

Movimientos básicos

• Vertical (arriba-abajo): funciona con bosques. Las líneas de los troncos se estiran y el follaje se convierte en manchas de color. Mejor con focal larga (70-200 mm).
  • Horizontal (izquierda-derecha): funciona con playas, praderas y horizontes. El mar se convierte en franjas de color.
  • Diagonal: mezcla de ambos. Resultados más caóticos, pero a veces muy expresivos.
  • Modo libre: sigues la curva de una hoja, la línea de una ola o el contorno de un edificio. Sin reglas.

Ajustes de cámara

Modo Prioridad a la velocidad (Tv/S). Ajusta entre 0,5 y 1 segundo. La cámara regula apertura e ISO. Si la imagen queda sobreexpuesta, utiliza el ND. El enfoque no es crítico (todo va a salir borroso), pero si disparas a paisajes lejanos puedes enfocar primero y luego dejar que el movimiento haga su trabajo.

Un truco que repiten muchos fotógrafos de ICM: empieza el movimiento antes de pulsar el disparador y continúa después de que el obturador se cierre. Así evitas sacudidas al inicio y al final de la exposición que pueden influir en las líneas.

ICM y trípode La mayoría de fotógrafos de ICM disparan a mano alzada. Pero si quieres líneas perfectamente rectas (vertical puro u horizontal puro), un trípode con rótula con movimiento horizontal/vertical te da más control. Giras solo en un eje. Es una cuestión de estilo: a mano alzada el resultado es más orgánico; con trípode, más geométrico.

 

6. Combinar ND con CPL y GND: configuración de tres filtros

ND + CPL (circular)

El polarizador circular (CPL) reduce aproximadamente entre 1,5 y 2 pasos de luz, además de eliminar reflejos en agua y vegetación. Combinado con un ND fijo, suman sus efectos: un CPL + ND8 da unos 4,5-5 pasos totales. La clave es montar primero el CPL (cerca del objetivo) y después el ND. Si los inviertes, no puedes girar el CPL para ajustar la polarización.

ND + GND (sistema cuadrado)

El ND controla el tiempo de exposición global. El GND (graduado) oscurece solo la parte superior del encuadre (el cielo). El portafiltros tiene dos ranuras: una para el ND y otra para el GND. Puedes deslizar el GND arriba o abajo para colocar la transición exactamente sobre la línea del horizonte.

Tres tipos de GND: Soft (transición suave, para horizontes irregulares como montañas), Hard (transición abrupta, para horizontes rectos como el mar) y Reverse (máxima densidad en el centro, para cuando el sol está justo en el horizonte).

La trampa del variable ND + CPL

Un filtro ND variable ya consiste en dos polarizadores. Si le añades un CPL externo, tienes tres polarizadores en cadena. El resultado: patrón en forma de X visible en la imagen, dominantes de color y una pérdida de nitidez considerable. Si usas ND variable, no añadas CPL. Si necesitas polarización, desmonta el variable y usa un ND fijo + CPL.

7. Filtros ND en astrofotografia y arquitectura

Astrofotografía

Para fotografiar la Vía Láctea, un filtro ND no tiene sentido: necesitas toda la luz posible. Pero para fotografiar la Luna o el Sol (con filtro solar específico), un filtro ND de alta densidad sí puede ser útil. Los filtros clip-in (que se montan delante del sensor) son la opción preferida en astrofotografía porque no generan viñeteo en ultra gran angulares y no requieren rosca frontal. Algunos fotógrafos utilizan ND8 clip-in para hacer composiciones de larga exposición con la Luna llena sin sobreexponer la imagen.

Arquitectura

Dos usos clásicos. Primero: eliminar personas de plazas y edificios. Con un ND1000 (10 pasos) y una exposición de 2-5 minutos, cualquier persona en movimiento desaparece del encuadre. Solo permanecen los elementos estáticos (estatuas, bancos, farolas). Segundo: mover las nubes sobre un edificio. Con ND64 (6 pasos) y exposiciones de 15-60 segundos, las nubes se convierten en trazos que aportan dinamismo a una composición arquitectónica estática.

Timelapse

En timelapse, el ND fijo proporciona una exposición constante entre fotogramas y evita el parpadeo (flickering). Un ND variable puede parecer más cómodo, pero introduce variaciones si el anillo se mueve ligeramente entre tomas. Para transiciones día-noche (holy grail timelapse), la solución profesional es el eliminado del parpadeo en postproducción (deflickering), no el uso de ND variable.

8. Flujo de trabajo de campo en 7 pasos (método de los talleres japoneses)

Este procedimiento viene de los talleres de Kitamura Camera y NiSi Japan. Lo utilizan fotógrafos de paisaje como flujo de trabajo estándar:

 1. Componer y enfocar sin filtro. AF o manual, pero confirmando nitidez al 100%.
 2. Toma de referencia: f/11, ISO 100. Anotar la velocidad que indica el exposímetro (ejemplo: 1/30 s). Revisar histograma.
 3. Calcular el tiempo con filtro. Desde 1/30 s con ND64 (6 pasos): avanzar 6 pasos = 2 s. Con ND1000 (10 pasos): 10 pasos = 30 s.
 4. Bloquear enfoque en manual. Montar el filtro. Si usas portafiltros, colocar también el GND si es necesario.
 5. Ajustar el tiempo en modo manual. Para tiempos >30 s, usar bulb + disparador remoto.
 6. Disparar y revisar histograma. Si la imagen queda oscura: bajar ISO o abrir medio paso. Si queda clara: cerrar medio paso o reducir tiempo.
 7. Hacer 3 tomas (bracketing): la calculada, +1 paso, -1 paso.

Truco de reajuste rápido Si durante la sesión la luz cambia (una nube tapa el sol, o el sol baja), no vuelvas a calcular todo. Haz una nueva toma sin filtro, comprueba cuánto ha cambiado la velocidad base y ajusta los mismos pasos. Si antes era 1/30 s y ahora es 1/15 s, tu expo con ND64 pasa de 2 s a 4 s.

9. Filtros ND a fondo: Errores avanzados que no aparecen en las guías básicas

Ruido térmico en exposiciones >2 minutos

En cámaras con sensores antiguos o con peor disipación térmica, las exposiciones superiores a 2 minutos pueden generar píxeles calientes (hot pixels) y ruido de patrón fijo. Esto se debe al calentamiento progresivo del sensor durante la captura.

La solución habitual es activar la reducción de ruido en larga exposición (LENR) si la cámara lo permite. El inconveniente es que el sistema realiza una segunda exposición “oscura” del mismo tiempo, por lo que una toma de 4 minutos se convierte en 8. En situaciones de luz cambiante, como el atardecer, esto puede suponer perder el momento.

Filtros ND a fondo: Oscilación de enfoque con ND variable en video

En algunos objetivos con enfoque automático, los cambios de densidad en filtros ND variables pueden provocar pequeñas variaciones en la medición de luz y generar un efecto de “pumping” en el enfoque.

No ocurre en todos los equipos, pero sí con suficiente frecuencia como para ser un problema conocido. La solución es sencilla: pasar el enfoque a manual antes de realizar la toma.

Cambios de color durante exposiciones muy largas

En exposiciones superiores a 5 minutos, algunos filtros de resina pueden mostrar variaciones en la dominante de color durante la toma. La causa probable es el calentamiento del material, que altera ligeramente sus propiedades ópticas.

Los filtros metálicos no presentan este comportamiento debido a su mayor estabilidad térmica.

ND32000 y el efecto de “tiempo perdido”

Con filtros de 15 pasos, los tiempos de exposición se alargan de forma extrema. Una exposición base de 1/60 s puede convertirse en varios minutos, e incluso una de 1/8 s puede superar fácilmente la hora.

El problema no es solo la duración, sino la variación de la luz durante la captura. En situaciones como el atardecer, el entorno cambia demasiado rápido como para sostener una exposición tan larga sin perder coherencia en la escena.

Por ello, estos filtros funcionan mejor en condiciones de luz estable, como pleno día.