Cómo usar el flash en modo estroboscópico: claves básicas

• Alberto Bouzón


• 23 Mar 2016

Si te gusta la fotografía deportiva, la fotografía de alta velocidad y la fotografía nocturna, no puedes perderte este artículo sobre fotografía con flash estroboscópico. Con una luz estroboscópica o con flash de alta frecuencia puedes inmortalizar en una sola toma toda una secuencia de elementos en movimiento. De esta forma se genera una imagen visualmente muy potente y que sorprenderá a propios y extraños. Y todo, además, con unos medios materiales bastante sencillos y comunes que cualquier aficionado a la fotografía puede tener en su casa.

Qué es una fotografía con flash estroboscópico

Una fotografía con este tipo de iluminación está especialmente indicada para integrar en una sola fotografía una secuencia completa de elementos en movimiento.

Sería como disparar una ráfaga a un corredor y después juntarlas por medios digitales en una sola imagen. Pero, en vez de “hacer trampas con el ordenador”, usamos la magia de la luz.

La fotografía anterior está compuesta por siete fotogramas diferentes que, posteriormente, con ayuda de programas informáticos se unen en una sola toma. A diferencia de este tipo de fotografía la estroboscópica solo utiliza una fotografía y la secuencia queda recogida de forma directa en esa única toma.

Cómo se hace una fotografía estroboscópica

Imaginad que tenemos una habitación o estamos en un lugar completamente a oscuras. Cualquier objeto que no desprenda o refleje luz quedará totalmente oscuro por mucho tiempo de exposición que demos a nuestra captura. Si un objeto se mueve, no aparecerá en la imagen si no emite o refleja luz.

Pero, ¿qué ocurriría si un momento dado encendemos una luz e iluminamos el objeto? En ese instante empezaría a “grabarse” o impresionarse nuestro sujeto en nuestra captura. Si el objeto se mueve y la luz se mantiene encendida un periodo más o menos duradero, nuestra figura aparecerá movida, con aspecto fantasmagórico. Pero si la luz es un destello de flash de alta frecuencia que permanece encendido a velocidades en torno a 1/10.000, aproximadamente, el movimiento queda totalmente congelado.

Además, si entre destello y destello y en la más absoluta oscuridad el objeto cambia de posición, el elemento movido no quedará recogido y volverá a registrarse tan pronto vuelva a dispararse el siguiente destello en la siguiente posición. Con esto conseguimos que, con un tiempo de exposición relativamente largo, quede capturada la secuencia completa del movimiento de nuestro sujeto sin que aparezca movido e inmortalizado en sus sucesivas posiciones intermedias.

Caso práctico: diferencias entre el modo estroboscópico y lightpainting

Primer ejemplo estroboscópico: Linterna y pelota

Observad la diferencia entre los objetos que aparecen en la siguiente fotografía. A la izquierda y con gorro azul me encuentro lanzando a mi compañera Marga una pelota de color amarillo fosforescente (en concreto es una pelota de plástico transparente de esas que se usan en las máquina de los juguetes de los niños con un brazalete reflectante de ciclista). En el rincón opuesto, mi  compañera Marga me está lanzando a su vez una pequeña linterna LED encendida.

Mi cámara está montada sobre el trípode, tomando solamente una fotografía con una exposición de 1 segundo a f/4 ISO100. Instalado sobre mi cámara tengo un flash que, en vez de lanzar un  único destello, está configurado para que lance una ráfaga de luces a alta frecuencia. En concreto en esta fotografía está configurado para que lance 9 pequeños disparos durante el segundo completo de exposición.

Si observáis la imagen, la linterna, como emite luz propia, va dejando una estela en la fotografía. Esa estela parabólica es continua y se quedaría grabada indistintamente de que el flash funcionara o no. Es su propia luz la que se impresiona en nuestro sensor. Sin embargo, mirando la pelota que yo lanzo, esta va dejando también una estela parabólica pero no es continua, sino intermitente. Esto ocurre porque solamente cuando el flash lanza el destello inmortaliza a la pelota en la posición en que se encuentre. Así veremos la pelota en tantas posiciones como destellos de flash se hayan lanzados. De hecho, si el flash no hubiese funcionado no se hubiese recogido en ningún momento la pelota.

Segundo ejemplo estroboscópico: Solo pelota

En la siguiente imagen hemos prescindido de lanzar la linterna y solo hemos arrojado la pelota. La exposición es la misma, con 1 segundo de captura. Sin embargo, el flash se ha configurado ahora para que realice 16 disparos, por lo que la separación entre los puntos de la pelota son menores.

Para que las fotos queden perfectas deberíamos fotografiar a nuestros modelos sobre un ciclorama (un fondo continuo que se extiende también por el suelo) de color negro, para evitar que haya reflejos de luz indeseados. Normalmente solo los grandes estudios disponen de este tipo de espacios. En su lugar, sobre todo si queremos hacer fotografías a personas en movimiento a cuerpo entero, deberemos buscar espacios abiertos con muy poca iluminación y sin muchos objetos que puedan reflejar la luz del flash o que tengan luz propia.

Las fotos que os muestro han sido realizadas en la playa y en un gimnasio, y tanto en un sitio como en otro nos ha sido imposible eliminar por completo todas las luces “parásitas”. Aun así creo que no resta ni un ápice de espectacularidad a las imágenes.

Accesorios imprescindibles en un disparo estroboscópico

Los elementos necesarios para llevar a cabo fotografías con luz estroboscópica son los siguientes:

Flash con modo estroboscópico

Debemos buscar un flash con posibilidad de disparo de alta frecuencia o estroboscópico. Para todas las tomas he usado un flash Gloxy GX-F1000, con unas magníficas características no solo para este tipo de fotografías sino que es ideal en cualquier circunstancia. Además se comunica perfectamente con mi cámara y puedo usarlo en modo esclavo o modo máster a otros esclavos sin transceptores en tu cámara.

Trípode

El trípode es esencial para fijar la cámara y que esta se mantenga estable.

Cámara

Es importante que sea una cámara que pueda ajustarse de forma manual.

Elementos adicionales recomendables para disparos estroboscópicos

Disparador remoto o cable sincro de flash

Este accesorio permitirá mover el flash para que la luz incida en la dirección que deseemos y para que se pueda acercar o separar del modelo a fotografiar.

Cable disparador o control remoto para la cámara

Con este accesorio evitarás tocar la cámara al disparar para eliminar las trepidaciones.

Otra alternativa que puede interesarte mucho por su uso fácil y práctico es el disparador Miops. Actúa tanto como un disparador de tu cámara, así como con tu flash de zapata y podrás manejarlos desde tu smartphone. Diseñado con tres sensores: luz, sonido y láser. Es tan cómodo que podrás conseguir fotografías profesionales y sin vibraciones fácilmente.

Factores que afectan a la fotografía estroboscópica

Un flash estroboscópico es aquel que tiene la posibilidad de configurarse para que, en vez lanzar un destello con la potencia configurada, sea capaz de mandar una serie de destellos consecutivos a gran velocidad. Evidentemente la potencia de los destellos múltiples nunca será tan potente como la de un destello individual a máxima potencia. Así que, a medida que aumentamos el número de destellos o la frecuencia de disparo, la potencia va bajando.

Características de configuración del flash estroboscópico

En modo estroboscópico un flash tiene tres parámetros de configuración:

Número de disparos

Es un número entero que hace referencia a la cantidad de veces que el flash emite un destello luminoso. Por ejemplo, si quieres que lance 5 destellos (independientemente de la velocidad y de la potencia) tienes que elegir el número 5.

Potencia

En forma de fracción (1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/64, 1/128) indica la potencia del destello, siendo 1/4 la máxima potencia y 1/128 la mínima. No se puede configurar a potencias mayores por los tiempos de recarga del flash y para evitar sobrecalentamientos.

Frecuencia

La frecuencia hace referencia a la velocidad de los destellos y se mide en Hertzios (Hz). Cuando decimos que un sistema tiene una frecuencia de 1 Hz estamos diciendo que funciona 1 vez cada segundo. Mi flash se puede configurar desde 1 Hz hasta los 100Hz. Es decir, lanzaría a una velocidad 100 disparos por segundo. Eso no quiere decir que lance 100 destellos, sino a la velocidad que los va a lanzar.

Para buscar un símil al que todos estamos acostumbrados es como recorrer en coche 5 km a una velocidad de 60 km/h o recorrerlos a 120 km/h. Los kilómetros (los números de disparos) son los mismos tanto en un caso como en otro, pero no la velocidad a la que se circula. Dentro de este símil, la potencia de destello podría equivaler a lo cargado que viaja nuestro vehículo. Mucha carga equivaldría a 1/4 o 1/8. Y viajar descargados sería 1/64 o 1/128. Está claro que, a menor carga, podremos ir mas rápido o recorrer más kilómetros, y viceversa.

Configuración del flash estroboscópico

Para configurar en modo estroboscópico el flash Gloxy GX- F1000, usado para todas las fotografías de este reportaje, debemos tener en cuenta los siguientes elementos.

1. Indica la potencia de destello del flash.
2. Indica el número de repeticiones o de destellos.
3. Botón de modo para configurar el flash en modo TTL, manual, estroboscópico o esclavo.
4. Ruleta de configuración de los diferentes valores.
5. Botón de selección de parámetros a configurar.
6. Botón de encendido o apagado (pulsación larga) e iluminación LCD (pulsación corta).
7. Para configurar el zoom del flash (automático o seleccionar el zoom correspondiente).
8. Indica el zoom establecido en la cámara.
9. Indica la velocidad de disparo de los destellos en Hz.

Relación de los parámetros de la configuración

Debemos de tener en cuenta que las configuraciones de los diferentes parámetros están íntimamente ligadas entre sí. De tal forma que habrá algunas de ellas que sean imposibles de seleccionar ya que la misma programación del flash te lo impide. Por ejemplo, no podemos sobrepasar la potencia máxima de disparo. Así, si intento configurar 6 disparos a 1/4 de potencia la suma de los seis  sería 1/4+1/4+1/4+1/4+1/4+1/4= 1,5. Es decir, que sobrepasa la potencia máxima de disparo. El flash no te permite esa configuración, ya que sobrepasa los límites del equipo.

10 disparos a 5Hz tiempo de exposición 2 segundos

Si quieres lanzar disparos muy rápidos tampoco puedes configurar disparos a potencias elevadas. Esto se debe a que al equipo no le da tiempo a “recuperarse” pudiendo incluso fundirlo. Para evitar esto, el flash te impide en su programa que selecciones estas opciones de disparo.

40 disparos a 20 Hz tiempo de exposición 3,2 segundos

Si observáis detenidamente las dos fotos anteriores, en la primera está perfectamente iluminada la figura de mi compañera Marga. Pero en la segunda se ve algo subexpuesto porque el flash no se pudo configurar a más potencia (de 1/32 a 1/128). Entre “Margas” y “Margas” hay más espacio en la primera foto porque la velocidad de disparo es mucho más lenta que en la segunda (de 5 Hz a 20 Hz). También en esta segunda foto, al pretender capturar mayor secuencia y aumentar el tiempo de exposición a 3,2 segundos, tuve que indicarle al flash que lanzara una mayor cantidad de destellos.

Cálculo del tiempo de exposición en la cámara

Otra cuestión interesante es que los tiempos de exposición de la fotografía nunca deberán ser menores a lo establecido en la configuración del flash.  Por ejemplo, si yo quiero hacer una fotografía con un tiempo de exposición de 1 segundo y configuro el flash estroboscópico para que me haga 4 disparos a 3Hz, el último destello me quedará “fuera de la exposición”. Al pulsar el botón de disparo, simultáneamente comenzará la exposición de 1 segundo y el lanzamiento de destellos a 3Hz. Es decir, lanzará tres destellos por segundo. Pasado ese tiempo terminará la captura pero aún le quedará un último destello por lanzar, que estará fuera de la exposición.

Regla para calcular el tiempo de exposición

Hay una regla general que indica que:

El tiempo de exposición deberá ser >= (Nº de disparos / Velocidad en Hz)

Por ejemplo, en esta fotografía el karateca onubense y cinturón negro Manuel Gómez tardaba aproximadamente  dos segundos en hacer la kata completa (porque se lo pedimos, él lo hacia mucho más rápido). Por tanto, y con ayuda de la fórmula anterior, pude establecer de forma aproximada tanto el número de disparos, que quería que fueran los máximos, como la velocidad en Hz. La potencia la estableció de forma semiautomática el flash, ya que impedía coger potencias altas y solo estaban disponibles las más bajas.

La cámara se configuró con un tiempo de exposición de 2 segundos (a f/4 ISO100) y el flash se configuró teniendo en cuenta la fórmula anterior a 14 disparos a 7Hz.

Para la siguiente fotografía del salto, decidimos darle más separación a los “karatecas”. Así evitamos la superposición de imágenes y conseguimos más distinción en las figuras de la secuencia, poniendo de manifiesto la mecánica del salto.

Igual que antes, la cámara se configuró con un tiempo de exposición de 2 segundos (a f/4 ISO100). Pero en esta ocasión, como queríamos darle más separación a las figuras, tuvimos que bajar la velocidad en Hz y el número destellos a la mitad para que se cumpla la formula anterior.  Así la configuración quedó en 7 disparos a 3 Hz.

Otros factores a tener en cuenta en el disparo estroboscópico

Fondo

Para que en estas fotografías los sujetos queden perfectamente definidos debemos trabajar con un fondo negro y a ser posible en la máxima oscuridad, para que la única fuente de luz provenga del flash estroboscópico.

Por ejemplo, en esta foto del futbolín prácticamente no se aprecia la trayectoria de la pelota ya que la pista de juego refleja tanta luz que “se come” el movimiento de pelota.

En la sesión con nuestro cinturón negro, fue imposible descolgar la pizarra sobre la pared de ladrillos del fondo. Los cantos metálicos de la pizarra destacan aun más en la foto, igual que la estanterías y el resto de mobiliarios.

Ángulo de incidencia del flash

La foto anterior está tomada con el flash frontal sobre la cámara. Con esta configuración se destacaba demasiado la pizarra y los ladrillos de la pared. Así que decidimos cambiar el ángulo de incidencia a unos 45 grados para que la “cola” trasera de los destellos se fueran del encuadre y no iluminaran el fondo. Con ello conseguimos que en las fotos no se destacaran tanto estos elementos perjudiciales.

Para separar el flash de la cámara usamos un disparador remoto inalámbrico. Con él pudimos colocarlo en la posición que quisiéramos.

Distancia de los sujetos al flash

Aparte de la configuración de potencia del flash debemos tener en cuenta la distancia que existe entre los sujetos de la foto y la fuente de iluminación: la famosa regla de iluminación por la cual la intensidad de la luz varía inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre foco y sujeto. Esto nos permitirá cambiar la iluminación de nuestras fotografías con tan solo modificar la distancia de la luz al sujeto.

Zoom de flash

Otra forma de controlar el haz de luz que emite el flash es ajustando el zoom de este. Si queremos un haz más cerrado que ilumine de forma más concentrada, como un foco en un teatro o un circo,  hay que ajustar el zoom del flash al máximo. Aunque nuestro objetivo sea angular. Si por el contrario queremos que el haz luminoso abarque todo el desplazamiento del sujeto debemos ajustar el zoom del flash a su posición más angular. De esta forma podremos dar luz a todo el encuadre de nuestra fotografía y hacerla más puntual.

En esta última toma en el que mi compañera Marga y yo estamos haciendo “El Molinete” (no seáis mal pensados y os remito a la foto) usamos un Snoot (una especie de visera o concentrador cónico de luz para convertir el destello del flash en una luz puntual) casero para evitar fugas de luz hacia el suelo. Con ello conseguimos que prácticamente todo el fondo fuera negro excepto los pequeños reflejos en la orilla de la playa.

Para esta fotografía se configuró, como se ve en la imagen, un número de 12 a 12Hz con zoom de flash puesto al máximo. Es decir, a 180mm y con 1 segundo de exposición (f/4 ISO 100). Al mismo tiempo hicimos un snoot casero con un separador de espacios de la mochila, lo suficientemente “digno” como para evitar que se iluminara la arena de la playa bajo nuestros pies.

Conclusiones finales

Son muchos los factores que afectan a la imagen final obtenida y la experimentación es la mejor forma de conseguir los mejores resultados. Os animo a todos a que hagáis vuestras fotos con un flash estroboscópico y veréis cómo en un santiamén conseguís fotos tan espectaculares o más que estas que os he mostrado. Como siempre os invitamos a compartirlas en las redes sociales de Foto24 y si tenéis cualquier duda podéis preguntarnos en la sección de comentarios de este artículo. Venga, ¡a dar saltos!

Agradecimientos especiales

Para finalizar quisiera dar las gracias a mis compañeros en los diferentes reportajes que ilustran este artículo:

– A David Cabrera, Licenciado en Comunicación Audiovisual, profesor en CFGMyS de Imagen y Sonido, que me ha ayudado a diseñar los diferentes reportajes.
– A Marga Serrano, Licenciada en Bellas Artes Profesora de EPV, por ser mi modelo y ayudarme en el reportaje en la playa.
– También a Manuel Gómez, Cinturón Negro de Kárate, por ser mi modelo desinteresado en el segundo reportaje. Por su paciencia y su capacidad de trabajo, ya que tuvo que repetir en muchas ocasiones las mismas técnicas.
– Y finalmente a Sara y Yerai, que colaboraron en la realización de las fotos de Kárate. ¡Gracias a todos!

Fotos: © Alberto Bouzón.