Fotografías de nubes en movimiento con 7 trucos
Si hay un tipo de fotografía que me ha gustado desde siempre son esas largas exposiciones en las que las fotografías de nubes en movimiento pintan unos suaves trazos en el cielo.
Aparentemente son fáciles de realizar, pero la realidad es diferente. Existen infinidad de factores que afectan a la toma y es necesario tenerlos en consideración si queremos conseguir unos resultados aparentes.
En este artículo te comento algunos de esos factores y algunos trucos para que os salgan bien.
- 4 filtros cuadrados: ND2, ND4, ND2 gradual y ND4 gradual
- Increíbles efectos como el efecto seda en el agua
- Portafiltros de triple ranura: ¡usa hasta tres filtros a la vez!
- Reducen la intensidad de la luz de tus escenas
- Incluye portafiltros y un anillo adaptador
- Disponible en 49mm, 52mm, 55mm, 58mm, 62mm, 67mm, 72mm, 77mm, 82mm
Fotografías de nubes en movimiento
Como he comentado antes, existen muchos factores que afectan a este tipo de fotografías. Al ser fotografías de larga exposición debemos de tener en cuenta que la cantidad luz que va a entrar en nuestros sensores puede ser muy elevada.
Dependiendo de la velocidad de las nubes, de la hora del día, de la velocidad de las nubes, etc, o bien nos bastará con cerrar nuestro diafragma o bien necesitaremos usar algún tipo de filtro ND para reducir la cantidad de luz y que las fotos no nos salgan quemadas.
En definitiva, he creado una lista de factores a tener en cuenta y cómo afectan a nuestras fotografías de nubes en movimiento. El orden que aparecen aquí no es por importancia, porque a veces para algún tipo de fotos alguno ni siquiera se tienen en cuenta y sin embargo para otros es esencial.
- ¡Filtro 2 en 1 imprescindible! ND variable y CPL al mismo tiempo
- Puedes usarlos a la vez o no, ¡a tu gusto!
- Suprime la luz que quieras con el filtro ND variable de ND2 a ND400
- Crea efectos de movimiento más creativos
- Se controla con la rosca frontal: Uso sencillo
- Elimina los reflejos con el filtro polarizador
- Ajusta la polarización fácilmente con el botón de bloqueo
- Con marco anodizado para ser más resistente
- Diámetros disponibles: 52, 55, 58, 62, 67, 72, 77mm
1. Ten en cuenta las condiciones meteorológicas para hacer fotografías de nubes en movimiento
Bueno, quien me haya seguido después de varios años ya sabrá que soy de Huelva y vivo en la provincia española donde posiblemente más horas de sol y de luz haya al año.
De hecho, nuestra costa, es la Costa de la Luz, por algo tendrá ese nombre. Y no solo es por la cantidad, sino también por la calidad. Bueno, me dejaré de promocionar mi tierra e iré “al lío”.
Con todo esto lo que quiero explicar es que si no hay nubes es muy difícil hacer fotos de nubes en movimiento. Por ello, las condiciones meteorológicas son muy importantes.
Ni nos interesa un día de pleno sol, evidentemente porque no hay nubes. Tampoco nos interesa un cielo completamente cerrado, puesto que no “notaremos” el movimiento.
- Compatible con sensores Full Frame o APS-C
- Clic de enfoque a infinito para fotografía nocturna
- Recubrimiento Neutrino: calidad superior
- Firefly: más ligero y con anillo de enfoque ergonómico
- Incorpora anillo de bloqueo de enfoque
- Acopla filtros de gelatina de 30 x 30 mm
- Chip electrónico para confirmación de apertura y enfoque
- Conserva los datos EXIF de cada fotografía
- Escala de distancia hiperfocal para la profundidad de campo
En el término medio está la virtud
Lo ideal sería contar con un cielo nublado a ser posible que formaran diversas capas de superposición y con diferentes grados de “negrura”.
Con ello conseguiremos que los trazos se evidencien mucho más y destaque los claros y los oscuros sobre el cielo. Además, esas capas se moverán a diferente velocidad por lo que los trazos serán de diferente longitud.
Otra cuestión importante es el tema del “motor” que usan las nubes para moverse: El viento.
Por muy bonito que sea nuestro cielo, si este no se mueve o lo hace muy lentamente, no podremos conseguir fotografías de nubes en movimiento.
Así que será necesario que exista algo más que una ligera brisa conseguir unas buenas fotografías de nubes en movimiento. Por contra si existe un viento racheado y con fuerza, corremos el riesgo de poner en peligro la integridad de nuestro equipo. Especialmente si nuestro trípode no cumple unas condiciones mínimas de estabilidad. Pero esto ya lo comentaremos cuando hablemos de los trípodes.
Así que lo ideal sería un viento lo suficientemente fuerte para mover con cierta velocidad nuestras nubes, sin pasarse para evitar “despeinarnos” aunque a mi ya no me despeina ni un huracán.
La localización será un punto determinante
Dependiendo de nuestra localización, existirán por tanto mejores épocas para hacer fotografías de nubes en movimiento. Pero aún así por la experiencia propia cuando menos te lo esperas aparecen unas bonitas nubes en el cielo que se van deslizando suavemente y nos permiten tomar fotos muy interesantes.
Por tanto, debemos estar prevenidos si nos gustan estas fotos. Puedes echar un rápido vistazo a los partes meteorológicos de los medios de comunicación o consultar web especializadas como Wind Gurú en zonas costeras. Esto nos permitirá anticiparnos a estas situaciones y planificar con relativa anticipación estas fotografías.
- Disparador inteligente Miops Smart Trigger
- Conectalo a tu móvil por Bluetooth
- Puedes usar el sensor laser incluso de día
- Con hasta 7 modos diferentes
- Ideal para todo tipo de fotografía da alta velocidad
- Sincronízalo con tu cámara o flash y disfrútalo
2. Busca la mejor hora del día para hacer fotografías de nubes en movimiento
En general la hora del día en fundamental para cualquier fotografía de paisaje. Pero si vamos a disparar con larga exposición es aún más importante.
Teniendo en cuenta estrictamente criterios de cantidad de luz deberemos de prever el uso de filtros ND de los que hablaremos a continuación. Pero para hacer fotografías de nubes en movimiento éste no es el único criterio a tener en cuenta.
Puestas de sol y amaneceres
Quizás más importante a la cantidad es la calidad. Y ya sabemos que al amanecer y al atardecer la calidad de la luz es más interesante. Las gamas de colores se multiplican y conseguiremos fotos más impactantes.
Además, atendiendo a las fotografías de nubes en movimiento, justo en los amaneceres y en los atardeceres se suelen producir cúmulos de nubes y corrientes de aire que las mueven producidas por las diferencias de temperaturas entre las capas atmosféricas superiores e inferiores así como de la superficie terrestre.
- Filtro ND8 degradado
- Compatible con portafiltros estándar de 100mm
- Perfecto para fotografía de paisajes
- Material óptico de la más alta calidad
- Se puede instalar en el portafiltros Irix IFH-100
Así que además de tener mejor luz, nuestras posibilidades de hacer fotografías de nubes en movimiento aumentan. Aunque a veces el movimiento es mínimo y no conseguimos el efecto deseado.
Durante la noche
Otras de mis fotos favoritas son las fotografías nocturnas, de la vía láctea y cielos estrellados.
Más de una vez he ido a una localización a hacer fotos nocturnas y lo que me he traído son fotografías de nubes en movimiento sobre cielos nocturnos.
Tenemos que ser optimistas y no marcharnos si vemos que unas nubes nos van a “fastidiar” la sesión de fotos nocturnas. Modificando un poco la configuración de nuestras cámaras podemos conseguir fotografías de nubes en movimiento preciosas y muy interesantes durante la noche.
Así por ejemplo podemos ampliar el tiempo de exposición más allá de la “regla de 500”. Ya no nos interesa tanto que las estrellas dejen estelas, pero sí que las nubes dejen un rastro bonito en el cielo nocturno.
Además, a diferencia de con los cielos estrellados podemos utilizar la contaminación lumínica para dar luz y color. Las nubes generarán unos trazos más bonitos.
- ¡Novedad! Evita efecto amarillento en fotos nocturnas
- Fidelidad de color de la escena durante la noche
- Diseñado con vidrio óptico de gran calidad
- Mejora el contraste y la nitidez de tus fotografías
- Diámetros disponibles de 67, 72, 77, 82 y 95mm
3. Dale importancia al encuadre en tus fotografías de nubes en movimiento
Lo mismo alguno se está pensando que es fácil y hay que encuadrar para arriba hacia el cielo para poder hacer fotografías de nubes en movimiento. Sin embargo, podemos establecer tres tipos de encuadres básicos: El primero podríamos definirlo como “horizontal”, el segundo como “perpendicular”, y entre estos podríamos considerar un encuadre “diagonal” u “oblicuo”.
Encuadre horizontal
En este tipo de encuadre las nubes se mueven paralelas al horizonte de nuestra toma, es decir, paralelo al plano de nuestro sensor. Conseguiremos estelas más alargadas puesto que el movimiento de las nubes será más rápido, o por lo menos nos lo parecerán.
Las estelas nos dejaran unas bonitas nubes paralelas al horizonte, pero por contra perderemos profundidad.
Encuadre perpendicular
El encuadre “perpendicular” las nubes se mueven perpendicular al horizonte, es decir se mueven de forma paralela al eje de nuestro objetivo.
En esta ocasión tendremos el movimiento de las nubes más tiempo en el plano de nuestra foto. Esto nos dará la impresión que las nubes se mueven lentamente, los trazos serán más cortos.
Las estelas tendrán una trayectoria tipo proyección cónica con sus correspondientes puntos de fuga. Pero al contrario que en el encuadre “horizontal”, ganaremos profundidad en la imagen, detalle muy importante en nuestras composiciones.
- Reduce la entrada de luz en 4 pasos
- Puede instalarse en portafiltros estándar de 100mm
- Compatible con el portafiltros Irix
- Diseño rectangular 100x150mm
- Resultados impresionantes sin usar HDR
- Vidrio óptico de máxima calidad
Diagonal u oblicuo
Entre un encuadre y otro, como hemos comentado anteriormente, podríamos tener uno de tipo “oblicuo” que, en función del ángulo respecto al horizonte, se acercará más a un tipo u otro, con cada una de sus ventajas e inconvenientes.
Dentro de este factor sobre el encuadre podemos hacer una mención especial al tema de la composición.
4. No olvides la parte creativa de tus fotografías de nubes en movimiento
Muchas veces nos empeñamos en aprender todo lo posible sobre técnica fotográfica, pero nos olvidamos de la parte creativa o artística. Yo reconozco que aún tengo mucho que aprender. Pero poco a poco intento prestar más atención a aspectos compositivos que potencien mis fotos y sean más interesantes.
Insisto en que quizás es una asignatura pendiente y que quizás nunca aprenderé a manejar del todo. Pero es muy importante tenerlo en cuenta si pretendemos dar un salto de calidad en nuestras fotografías.
- Compatible con los objetivos Irix 15mm f/2.4
- Puede instalarse en cualquier portafiltros de 100mm
- Reduce la entrada de luz en 5 pasos
- Compatible con el portafiltros Irix IFH-1000
- Alta resolución, nitidez y reproducción del color
- Vidrio óptico a prueba de agua, aceite y manchas
No voy ahora a explicar ningún tipo de regla compositiva ni nada parecido, hay infinidad de artículos al respecto.
No limites tus largas exposiciones
Mi consejo al respecto este tema y teniendo en cuenta las fotografías de nubes en movimiento sobre los que trata este artículo, es que no os limitéis a mirar hacia arriba. Intentad meter la mayor cantidad de cielo posible en el encuadre.
Creo que es muy interesante el poder hacer una composición que equilibre y balancee los “pesos” entre “cielo” y “tierra”. Y que al igual que comenté en otro artículo sobre fotografía con grandes angulares, necesitaremos elementos de importancia en el primer plano de nuestras fotografías para conseguir unos buenos resultados compositivos.
Otros consejos compositivos
Sería interesante incluir algún tipo de elemento compositivo que atraviese nuestras fotografías de nubes en movimiento para que éstas cobren aun más notoriedad. Arboleda, torres, edificios, etc.
5. Trabaja con la focal adecuada para fotografías de nubes en movimiento
Personalmente para este tipo de fotografías prefiero los grandes angulares entre los 11 y los 24mm. Estas lentes me permiten incluir grandes ángulos de visión y abarcando la casi totalidad del cielo disponible.
- Increíble ángulo de visión de 126º, sin distorsión
- Marcas reflectantes a la luz UV para trabajar de noche
- Óptica rectilínea, evitando toda distorsión
- Sellado especial para protección a condiciones extremas
- Innovador mecanismo de bloqueo de enfoque
- Cuerpo diseñado con aluminio y carcasa de magnesio
- Para sensores APS-C y Full Frame y monturas Nikon F, Canon EOS y Pentax K
- Para sensores Full Frame y APS-C
- Clic de enfoque a infinito para encontrarlo fácilmente
- Innovador mecanismo de bloqueo de enfoque
- Construcción óptica superior: Recubrimiento Neutrino
- Sellado especial resistente contra polvo y humedad
- Acopla filtros de gelatina de 30 x 30 mm
- Chip electrónico para confirmación de apertura y enfoque
- Conserva los datos EXIF de cada fotografía
- Blackstone: cuerpo de Al/Mg y marcas reflectantes en el barril
Esto a su vez me va a permitir registrar cualquier nube que recorra el cielo.
Por el contrario, me va a ralentizar el movimiento aparente de las nubes en el encuadre y me va a alejar el plano trasero del primer plano. Esto a veces es contraproducente si no se tiene en cuenta lo explicado en mi artículos sobre fotografías con objetivos angulares.
Distancias focales estándar como alternativa
Sin embargo también generan buenos resultados el empleo de focales teles o por lo menos focales estándar de 50mm, ya que los teleobjetivos, como ya hemos comentado en muchas ocasiones, tiene un efecto compresor de planos y son capaces de unir las diferentes capas de nubes y conseguir muy buenas estelas.
- ¡Nuevo objetivo MACRO Irix 150mm f/2.8!
- Para Canon EOS, Nikon F, Pentax K con APS-C o Full Frame
- Escala de reproducción de 1:1 y distancia mínima 0,345 m
- Bloqueo del anillo de enfoque, más precisión al hacer foco
- Marcas reflectantes a la luz ultravioleta en el barril
- Construcción sellada y resistente en aleación de aluminio
- Anillo de enfoque con rotación de 270º más preciso
- Mantiene los datos EXIF y los modos semiautomáticos
- Desenfoque del fondo espectacular con sus 11 hojas redondeadas
- Ganador del Premio IF DESIGN 2019
Además, conseguiremos un aumento de la velocidad aparente de las nubes ya que la distancia a recorrer dentro del plano es mucho menor.
Decántate por objetivos de calidad
Sea como sea, debemos de buscar unas buenas lentes de calidad, sobre todo en el caso de usar focales angulares, ya que hay muchos objetivos con grandes aberraciones geométricas que se trasladaran a las fotografías de nubes en movimiento y que nos va a costar mucho trabajo corregir en post-producción.
Por ello mi objetivo favorito para hacer este tipo de fotografías es el Irix 15mm. No solo porque no me deforma geométricamente la toma sino porque, además, a diferencia de otros, me permite utilizar mi portafiltros y todo tipo de filtros rectangulares tanto sólidos como degradados con los que voy a conseguir los tiempos de exposición necesarios para que las estelas de las nubes se evidencien cuando me sean necesarios.
- ¡NOVEDAD! Portafiltros Irix Edge IFH-100-PRO para filtros cuadrados
- Versión actualizada del Irix IFH-100 con grandes mejoras
- Compatible con filtros de 100mm de ancho cualquier marca
- Incluye un filtro polarizador circular que puede usarse al mismo tiempo
- Puede usarse con dos filtros cuadrados de 2mm o 1.1mm usando las ranuras incluidos
- Listo para usar con el Irix 15mm f/2.4 gracias al adaptador que se incluye
- Gran compatibilidad con otros objetivos con los adaptadores de 52 a 95mm (se venden por separado)
6. Ayúdate con filtros en tus fotografías de nubes en movimiento
Como hemos comentado al comienzo de este artículo, cuando las condiciones de luz son demasiado altas como para conseguir aumentar el tiempo de exposición lo necesario para capturar el movimiento, nos veremos obligados a utilizar una serie de filtros que reduzcan la cantidad de luz que llega a nuestro sensor.
Filtros ND sólidos
Son los filtros más habituales, pues reducen en todo el encuadre la misma cantidad de luz.
Si combinamos un cielo cubierto de nubes en movimiento con algún tipo de corriente de agua en tierra conseguiremos unas fotos espectaculares.
En estas fotografías parecerá que todo fluye y solo serán nítidos los objetos que se mantienen estáticos en el encuadre ganando presencia. Podemos conseguir efectos de calma total muy deseados en fotografías bucólicas que intenten transmitir paz y sosiego.
Trabaja con filtros neutros
Muy importante a tener en cuenta en estos filtros ND es que sean lo más neutros posibles y que no tiñan de color nuestras fotos, ya que si dejan algún tipo de “dominante de color” nos costará mucho eliminarlo de nuestras fotos.
Yo tengo filtros circulares que acoplo directamente en los objetivos, pero desde hace un tiempo estoy empezando a utilizar el portafiltros con filtros cuadrados y estoy encantado sobre todo por la versatilidad y la comodidad a la hora de ponerlos después de encuadrar. Rápido y cómodo y por un precio muy comedido.
La gama de densidades es relativamente amplia y no es necesario disponer de todos, pero si es bueno contar con uno de valor relativamente bajo y otro más alto, para poder usarlos por separado y de forma conjunta.
Así que puede ser interesante contar con un ND16 ó 32 y un ND256 ó 512, así tendremos cubierto un amplio abanico de posibilidades.
A veces utilizo un ND1000 circular cuando necesito alargar al máximo los tiempos de exposición porque las nubes no se mueven muy rápido.
- Mayor control de la profundidad de campo
- Reduce en 10 pasos la entrada de luz
- Trabaja con largos tiempos de exposición
- Compatible con objetivos de 95mm de diámetro
- Revestimiento multicapa, mayor nitidez
Con algunos objetivos, como con los Irix podemos utilizar los filtros de gelatina posteriores de los que ya os hablé en otra ocasión y que dan una calidad suficientemente buena y no debemos descartar su uso, sobre todo para los que andamos algo corto de presupuesto, ya que la relación calidad-precio en muy interesante.
- Kit 15 filtros de gelatina de densidad neutra
- 5 filtros ND4, 5 filtros ND8 y 5 filtros ND16
- Compatible con objetivos Irix 15 mm y 11 mm
- Imágenes libres de aberraciones y distorsiones
- Usa tiempos de exposición largos sin quemar la imagen
Filtros ND graduales
Pero si hay un tipo de filtro ideal para capturar el movimiento de las nubes son los filtros ND graduados donde la densidad del filtrado va variando a lo largo del filtro de un máximo a un mínimo, normalmente coincidente con la línea central del filtro.
- Reduce la entrada de luz en 4 pasos
- Puede instalarse en portafiltros estándar de 100mm
- Compatible con el portafiltros Irix
- Diseño rectangular 100x150mm
- Resultados impresionantes sin usar HDR
- Vidrio óptico de máxima calidad
Este suele ser de forma rectangular pidiéndolo ajustar como mejor nos convenga subiéndolo o bajándolo a lo largo del portafiltros.
Además, teniendo en cuenta la forma del degradado los tenemos “suaves”, “duros” e incluso “inversos”, si queréis aprender los usos de cada uno de ello os aconsejo que echéis un vistazo a un articulo que escribí hace poco sobre estos tipos de filtros.
Con el filtro graduado (GND) en solitario o combinado con filtros ND sólidos voy a conseguir alargar el tiempo de exposición de la fotografía sin quemar el cielo.
Por ello lo utilizo cuando quiero hacer fotografías de nubes en movimiento durante la hora dorada y la hora azul, en la que la diferencia de exposición es muy alta entre el cielo y la tierra.
De esta forma no quemo el cielo, que se queda con un nivel de exposición perfecto, y al mismo tiempo consigo un primer plano terrestre con detalle en las sombras.
Cuidado con subexponer la imagen
Si en vez del GND utilizo un ND estándar no consigo la exposición adecuada en la parte baja del encuadre quedándome totalmente subexpuesto. Además, como he comentado anteriormente el portafiltros me permite combinar dos filtros por lo que aun tengo opción de alargar más el tiempo de exposición con un filtro ND sólido, sobre todo con el ND 8 ó 16.
7. Llévate tu trípode para hacer fotografías de nubes en movimiento
Hablar de fotografía de larga exposición es hablar inevitablemente de trípodes. Como es lógico debemos de tener la cámara en el trípode para que solo nos salga movido en las fotos las nubes y no todos los elementos.
- Altura máxima de 1626 mm (columna central extendida)
- Con una increíble capacidad de carga de 10 kg
- ¡Novedad! gancho en la columna central
- Patas con goma antideslizante + puntas metálicas
- Rosca universal estándar 1/4" y adaptador 3/8"
- Rótula con plato de liberación rápida
- Acopla tu rótula 3/8" en la parte inferior de la columna central
Pero esto en muchas ocasiones es complicado si no utilizamos un buen trípode estable y que no se nos mueva por mucho viento que sople.
Consejos generales
- No saques la columna central del trípode
- No extiendas las secciones inferiores del trípode de menor grosor
- Cuelga la mochila en la base de la columna (ojo con esto que si el viento es racheado o fuerte puede hacer un efecto vela la mochila e incluso caernos el trípode)
Otro factor a tener en cuenta es el tipo de rótula de vamos a emplear, ya que nos debe permitir encuadrar cualquier posición con facilidad y poderla mantener durante toda la toma.
8. Truco de regalo
Voy a terminar este artículo con un truco que descubrí de forma fortuita y que nos puede ayudar a hacer fotografías de nubes en movimiento incluso cuando no disponemos de filtros para alargar los tiempos de exposición.
El truco es muy sencillo, se trata de exponer para conseguir una luz adecuada con el mayor tiempo de exposición. Y realizar un número elevado de capturas hasta que consideramos que las nubes se han movido lo suficiente.
Posteriormente procederemos con estos fotogramas a realizar un proceso de apilamiento similar al que se realiza para componer circumpolares.
De esta forma conseguiremos una foto muy similar a la que hubiéramos conseguido sumando los tiempos de exposición de todos los disparos.
Podemos utilizar Photoshop o bien cualquier programa especializado en esta tarea. Para evitar que nos queden huecos en las fotografías de nubes en movimiento es muy recomendable usar algún tipo de disparador con intervalómetro de tal forma que podamos programar los disparos y nos olvidamos de la operación de disparo y nos centramos en disfrutar del momento.
Conclusión sobre las fotografías de nubes en movimiento
Existen algunos factores quizás de menor calado pero que también deberíamos tener en cuenta a la hora de hacer fotografías de nubes en movimiento, como por ejemplo el nivel de ruido por calentamiento del sensor en largas exposiciones, pero en las cámaras modernas suele estar ya muy reducido por lo que quizás hoy en día no suele ser tan decisivo.
Si somos un poco cuidadosos con todos estos factores conseguiremos resultados muy interesantes que sorprenderán a nuestros publico. Por eso os animo a todos a que os convirtáis en auténticos cazadores de nubes.