Focus Stacking para fotografía de paisajes

• Alberto Bouzón


• 19 Jul 2019

¿Quieres saber cómo los fotógrafos profesionales consiguen fotos de paisajes perfectamente enfocadas desde el primer plano hasta el infinito y con una nitidez extraordinaria? Sigue leyendo este artículo y te contaremos en qué consiste la técnica del Focus Stacking o Apilamiento de Foco.

Focus Stacking para fotografía de paisajes

Para la mayoría de las fotos de paisajes buscamos siempre la máxima nitidez y la mayor profundidad de campo. Para conseguirlo siempre seguimos una serie de pasos que nos ayudarán a obtener nuestra meta:

• Trabajar con objetivos nítidos y bien limpios.
• Montar la cámara en un trípode estable y robusto.
• Desconectar el estabilizador de la óptica o del sensor.
• Dejar levantado el espejo si nuestra cámara es réflex.
• Ayudarse con un cable disparador o usar el temporizador.
• Usar el enfoque a hiperfocal para conseguir la mayor profundidad de campo.

“Aunque disparemos a hiperfocal siempre tendremos un límite cercano que, desde ahí, hasta nuestro sensor no estará enfocado correctamente”

Qué es el Focus Stacking

Es en este último punto donde vamos a hacer una reflexión en voz alta y vamos a intentar mejorar los resultados usando técnica del Focus Stacking.

La técnica del Focus Stacking o apilamiento de enfoque no es nueva ni mucho menos. Pero, sí es verdad que, hasta hace relativamente poco tiempo, no se estaba empleando en fotografía de paisajes porque los sensores y las lentes no tenían un nivel de resolución y de nitidez tan grandes como hoy en día tienen.

Fotografía de Jaime Reimer en Pexels

El Focus Stacking se ha usado principalmente en la fotografía macro. En esta modalidad la pequeña profundidad de campo de los objetivos macro se compensaba tomando una serie de fotografías con diferentes distancias de enfoques. Posteriormente y con un software específico se combinaban estas fotos en una sola toma donde se conseguía que el elemento fotografiado estuviera completamente enfocado con la mayor nitidez posible, de cabo a rabo. Y nunca mejor dicho puesto que, se suele usar en fotografía macro de insectos o flores.

Esta misma idea se puede aplicar a la fotografía de paisajes y realizar una serie de tomas con distintos puntos de enfoque dentro de nuestro encuadre. Posteriormente se hace un “blending” o una composición utilizando las zonas más nítidas y enfocadas de cada toma.

Por qué usar Focus Stacking

Alguno me puede decir que usa el enfoque a hiperfocal y que consigue la máxima profundidad de campo que da el objetivo al diafragma seleccionado. Pero surgen dos problemas:

a. Objetos cercanos fuera de foco

La primera y más sencilla de entender es que por muy a hiperfocal que enfoquemos, siempre hay un límite cercano (ver diagrama). Y desde ese límite hasta nuestro sensor, las imágenes no estarán en foco.

Fotografía de Sara Kurfeß en Unsplash

b. No poder obtener la máxima nitidez

Para la segunda cuestión os hago una pregunta: ¿Estás seguro de que trabajas con la máxima nitidez en tus fotos?

Con ciertos objetivos para conseguir una distancia hiperfocal aceptable, debemos usarlo con aperturas bastantes cerradas. Por ejemplo f/16 o f/22. Pero todos sabemos que la máxima nitidez de los objetivos se consiguen a unos diafragmas más intermedios, generalmente entre el f/5.6 y el f/8, lo que se le conoce como el punto dulce. A no ser que estemos trabajando con objetivos de calidad de primer nivel  (y por tanto de un gran precio) que tienen la misma nitidez trabajando a cualquier diafragma prácticamente.

“Pocos objetivos son capaces de conseguir tanta nitidez a f/16 como este Irix 15mm, ya que suele padecer problemas de difracción que los ingenieros de Irix tienes bastante bien resuelto en sus grupos ópticos y por un precio bastante comedido”

Además, si el objetivo no es muy angular por ejemplo un 35 ó 50mm o más, la distancia hiperfocal es demasiado distante para que el primer o primerísimo plano quede totalmente enfocado. Es literalmente imposible ópticamente hablando.

En estos casos podemos trabajar como en fotografía macro y realizar una serie de disparos con diferentes distancias de enfoque. Y, después ,como hemos comentado anteriormente, podemos hacer una combinación de esas capturas en una única foto donde todo el encuadre esté perfectamente enfocado y con la mayor nitidez posible.

¿Cómo realizar las diferentes tomas o capturas para Focus Stacking?

Lo primero que debemos hacer, como siempre, es analizar bien nuestro paisaje y seleccionar bien nuestro encuadre. Una vez tengamos realizado nuestro encuadre debemos observar los elementos principales y cómo se reparten por el mismo.

No quiero entrar en temas de composición, porque se sale de los contenidos de este artículo. Pero os puedo recomendar que echéis un vistazo a otro post que escribí sobre composición de fotografías con los grandes angulares. Os dará una serie de pistas o recomendaciones para que la foto compositivamente sea todo un éxito.

Se supone que hemos tenido en cuenta cada uno de  los pasos que comenté al comienzo de este articulo sobre cómo conseguir una fotografía nítida. Que si el trípode, el estabilizador, el espejo, etc. Pero cuando llegamos a la hora del enfoque debemos pararnos y no seleccionar la hiperfocal, sino aplicar el método de captura del Focus Stacking.

1. Trabaja con aperturas intermedias

Debemos fijar la apertura de diafragma a la que consideremos más nítida de nuestro objetivo, lo que hemos llamado el punto dulce. Se suele encontrar entre el f/5.6 y el f/8 dependiendo de cada objetivo.

Estableceremos el resto de parámetros de la exposición para que la foto esté bien expuesta y no nos cambie de una foto a otra. Incluso si vamos a trabajar en JPG deberemos fijar un balance de blancos y no usar el modo automático. Si trabajamos en RAW, esto no es tan imprescindible ya que podremos modificarlo fácilmente durante el revelado sin consecuencias para nuestras fotos.

Fotografía de Matheus Bertelli en Pexels

2. Ajusta el enfoque y escoge entre modo manual o automático

Si decides trabajar con el primer modo, debes cambiar tu enfoque a modo manual y traerlo al punto de enfoque más cercano y tomar la primera foto. Paulatinamente podemos aumentar la distancia de enfoque manualmente e ir tomando fotos en cada punto.

Desde el primer plano hasta el infinito incluso como dice Buzz Lightyear, “Hasta el Infinito y más allá” ya que hay lentes que sobre enfocan a infinito, incluso en lentes de calidad un poco más mediocre no suele corresponder la marca de infinito con la realidad. Por esto deberemos detenernos en la marca y hacer todos los disparos que creamos oportunos más allá de la susodicha marca.

Pero si te decantas por trabajar con el modo automático, debes dejar el enfoque en modo automático o autofoco y variar el punto de enfoque de nuestra cámara hasta situarlo encima de los puntos de interés. Para este método es necesario cámaras que tengan repartido por todo el encuadre puntos de enfoques ya que una vez fijado el encuadre no podremos re-encuadrar.

Cada método para conseguir el Focus Stacking tiene sus ventajas e inconvenientes. El primero nos generará mayor cantidad de fotos y con el segundo tenemos que tener un buen sistema de enfoque en nuestra cámara. Pero nos garantizamos que los puntos interés estarán perfectamente enfocados.

“Con cámaras con sistema de enfoque táctil en pantalla, la operación de enfocar en diferentes puntos del encuadre es realmente sencillo”

¿Cuántas fotos hacer por cada encuadre en Focus Stacking?

Independientemente del método que usemos para hacer las fotos del Focus Stacking, deberemos meditar antes sobre el número de capturas que debemos hacer para cada encuadre. Especialmente con el método automático.

Distancia focal del objetivo

También es muy importante tener en cuenta la focal elegida. No es lo mismo un angular que un tele, porque este último tiene mucha menos profundidad de campo por lo que deberemos aumentar el numero de fotos para garantizarnos que todo nuestro paisaje quede con el máximo de nitidez y de foco.

Giro del anillo de enfoque

Otro factor importante, sobre todo si usamos el Modo Manual, es el ángulo de giro del anillo de enfoque.

En objetivos “kiteros” y de nivel medio/alto, preparados para enfoque automáticos a gran velocidad, los recorridos son muy cortos y no suelen tener unas escalas de distancias de enfoque muy precisas ya que hay muy poca separación entre una y otra.

Con objetivos de enfoque manual estos recorridos son muchos más largos y suelen tener unas marcas de distancias exactas y de mayor precisión. Por ello en objetivos con largos recorridos de foco, tendemos a realizar mayor número de disparos que en los que no tienen tanto recorrido. 

Fotografía de Garrett Morrow en Pexels

Número de fotos recomendables

Teniendo en cuenta todo lo comentado anteriormente, lo recomendable independientemente del modo usado (de enfoque manual o automático), es realizar el menor número de capturas para tener todo el encuadre en foco. Ya que el hacer más fotos de lo necesario nos puede provocar una serie de problemas que después comentaremos a la hora de hacer el “blending” final.

Si estamos usando un gran angular para trabajar con Focus Stacking, lo recomendable es no hacer más de tres capturas. Cuando trabajamos con focales estándar de entre 35 y 50mm no debemos hacer más de cinco o seis capturas. Y si nos vamos a teleobjetivos y usamos diafragmas muy abiertos, en este caso, deberemos cubrirnos las espaldas y hacer un mayor número de disparos para evitar que la poca profundidad campo de estas lentes nos deje alguna zona sin foco en nuestro Focus Stacking.

¿Cómo hacer el “Blending” o la Mezcla?

Existen una serie de softwares comerciales que permiten hacer el Focus Stacking o apilado de foco de forma automática. Estos programas se usan fundamentalmente en fotografía macro y tienen cierta complejidad pero una precisión y exactitud de trabajo bastante buena. El problema es que, como todo lo bueno, tiene un precio a pagar y creo que existe otros métodos un poco más “rudimentarios” y sencillos usando programas como Photoshop o Lightroom.

Fotografía de William Thomas en Unsplash

Sin embargo, los programas de Adobe aún tienen mucho que mejorar en sus herramientas de apilado. Por lo tanto, no son recomendables para un uso exclusivo, sino más bien para usarlos como punto de partida para después finalizar el proceso de combinación a mano.

Teniendo en cuenta todo esto voy a explicaros tres métodos diferentes. Y, dependiendo de la complejidad de la toma y del número de disparos a mezclar, utilizaremos unos u otro.

Método Automático Focus Stacking con Adobe Lightroom

Lightroom se está convirtiendo en la herramienta por excelencia de un gran número de fotógrafos tantos profesionales como amateurs. Nos permite en un solo programa tener al día nuestra colección fotográfica, revelar nuestros RAW y hacer una edición más compleja sin tener que pasar por Photoshop.

Combinación de fotografías

Una de las herramientas más versátiles de Lightroom es la “Combinación de Fotografías” que se utiliza bien, para montar panorámicas o bien para generar unos fantásticos HDR. Pero pocos fotógrafos conocen que son capaces de hacer un apilamiento de enfoque seleccionando de cada fotograma la zona más nítida y generar una foto de salida con la mayor nitidez y enfoque.

“Tenemos una serie de fotos para apilar tomadas en la playa de la Antilla en Lepe”

Para ello nos bastará seleccionar los fotogramas con las diferentes distancias de enfoque y mandarlas a Combinar como HDR. El programa detecta las zonas de mayor nivel de foco y las combina en un único fotograma de forma automática.

Nos generará un archivo DNG

Este es una especie de RAW que nos permitirá hacer una posterior edición no destructiva de la foto.

“La herramienta de Combinar Fotografías para HDR nos permite hacer también apilados de forma sencilla”

Sin embargo, toda esta automatización tiene un precio y la combinación del archivo muchas veces no es tan perfecta como nos gustaría. Incluso a veces es errónea. Sobre todo, cuando se quieren apilar un número relativamente alto de fotogramas.

“Aunque en la imagen no aparezca marcado, suelo utilizar algunas de las opciones de Eliminar Fantasmas por si hay algún objeto que se ha movido durante la captura de los fotogramas”

Yo suelo usarlo solamente cuando tengo no más de tres fotogramas y tengo relativa “prisa” en ver los resultados de la combinación ya que este método es el más rápido de todos. Una vez generado el apilado con el “blending”, lo examino siempre al 100% de zoom para buscar inconsistencias en la combinación. Si los fallos son muy notables lo descarto y paso al siguiente método.

“A primera vista el apilado es correcto. En una exploración al 100% se suelen encontrar algunos fallos que además son difíciles de resolver. Por ello solo lo utilizo cuando tengo prisas o quiero hacer algunas pruebas”

Método Semi-automático Focus Stacking con Adobe Photoshop 

Utilizo este método, como he comentado antes, si el sistema anterior me ha fallado y no ha hecho un apilamiento correcto. O si el número de fotos a combinar es superior a tres.

Si trabajas con Lightroom

Usando Lightroom, selecciono las fotos con las diferentes distancias de enfoque, haciendo clic derecho sobre uno de los fotogramas le indico que me lo habrá como Capas en Photoshop. A los pocos segundos se me abre Photoshop con un documento con cada fotografía formando una capa diferente una encima de otra.

“En Lr es muy sencillo abrir todas las imágenes como capas”

Trabajando con Photoshop

Si no parto de Lightroom, abro cada foto en Photoshop y las voy copiando una encima de otra formado esa pila de capas con todos los fotogramas. Para ello utilizo copiar o pegar o “Duplicar capas” del menú capas.

Cuando tengo todas las capas una encima de otra, y aunque no interfiera en el proceso las suelo ordenar colocando las de enfoque más cercano abajo y las de enfoque a infinito a arriba que es como se suele disponer las distancias focales en un paisaje.

“Para este tipo de trabajo siempre es importante mantener un orden, por ello es importante ordenar las capas de la misma forma. Yo siempre lo hago abajo el enfoque cercano y arriba las que van hacia infinito”

Selecciona todas las capas y en el menú de Edición seleccionar “Alinear Capas Automáticamente”

Esto suelo hacerlo porque, a pesar de haber hecho las capturas con la cámara montada en el trípode hay objetivos que al cambiar el enfoque modifican, aunque sea mínimamente, la distancia focal y suele haber algunos pequeños errores de coincidencias que Photoshop es capaz de resolver y de alinear.

“Alineamos las capas, porque a veces los diferentes enfoques producen pequeñas desalineaciones”

Marco la Proyección Automática y no marco nada en las correcciones de lente que se supone que ya las ha hecho en Lr o las haré al terminar de editar la foto.

“Solo marco la Proyección Automática para que me haga un alineamiento simple”

Una vez realizada esta operación, compruebo que están bien alineados los puntos principales y procedo al siguiente paso.

Vuelvo a seleccionar todas las capas y en el mismo menú de Edición seleccionamos “Apilar Imágenes”. En el menú emergente seleccionamos Fusionar Capas.

“Ahora vamos a hacer la fusión o apilamiento”

En la ventana que nos aparece marcamos la opción de Apilar Imágenes que hace exactamente fusionar las diferentes capas seleccionando aquellas partes de las mismas con mejor enfoque. No es necesario marcar las demás opciones puesto que los resultados cambian poco y alargan el proceso innecesariamente.

“Las opciones no las marcamos, solo ralentizan el proceso”

No pierdas de vista las máscaras

Pasados unos instantes, que dependen del tamaño y resolución de las imágenes y sobre todo del número de capas a fusionar, el proceso nos devuelve una serie de máscaras de capa que ocultan las zonas menos enfocada de cada imagen y nos muestran las más nítidas. O al menos eso es la teoría.

“Observamos las máscaras de capa que nos ha generado”

Si observamos las diferentes máscaras de capas nos daremos cuenta que cada una representa una banda que debe de corresponder a la banda de enfoque en cada toma, más o menos ancha (alta en la visualización) en función de la profundidad de campo de cada toma. Las de abajo más finas y las de arriba más anchas y esto se debe al sistema óptico de nuestras lentes, y está íntimamente ligada a la distancia hiperfocal de nuestro sistema.

Pero en este análisis de las diferentes máscaras de capas nos daremos cuenta que Photoshop nos ha dejado una serie de “manchas” que no corresponden con las zonas de la capa con más enfoque.

“Incluso en la banda que debería corresponder a la zona enfocada de cada toma me ha dejado una serie de huecos. Además de las manchas por encima y por de bajo”

Ahora puedes corregir los huecos fácilmente

Sin embargo, esto es relativamente fácil corregirlo, a diferencia de lo que ocurría en el método anterior. Para ello, coloco abajo una capa vacía que la relleno de un color fuerte y que no esté muy presente en la foto. Esto me va a permitir saber si estoy dejando algún hueco por cubrir, marcándome con un “manchurrón rojo” en este caso, si ha zonas sin “tapar”

“La capa roja me va a permitir darme cuenta rápidamente si dejo zonas sin cubrir”

Ahora con un pincel al cien por cien y bastante suavizado voy pintando en blanco o negro, en función de si quiero descubrir o ocultar una zona concreta en la máscara de capas. Me voy guiando por la propuesta que me ha hecho Photoshop. Y dejo las zonas mas o menos continuas eliminado las “islas” o zonas aisladas.

“Ahora si observamos las máscaras de capa, he ido creando diferentes zonas a partid de la que se habían generado automáticamente”

Focus Stacking con 5 o 7 fotografías

Esta mezcla de proceso automático y de proceso manual lo suelo utilizar cuando tengo que fusionar una cantidad de fotos entre cinco y siete fotos y suele dar buenos resultados si tenemos la paciencia suficiente como para corregir bien las transiciones entre unas zonas y otras, para ello utilizaremos pinceles suavizados y con una opacidad media.

Comparando la foto apilada con las diferentes tomas, veremos que en la apilada todas las zonas tienen un mayor nivel de foco.

“La marcada en Rojo es la foto apilada”

Focus Stacking método manual con Adobe Photoshop

El método manual está recomendado si hacemos un blending sencillo de tan solo dos imágenes. Por ejemplo, en una foto tomada con la apertura más nítida (punto dulce de la lente) o a hiperfocal, pero nos damos cuenta que el primer plano no tiene el foco que debería. Entonces volvemos hacer otra foto, pero con el enfoque al elemento del primer plano que no ha resultado tan enfocado o no tiene la nitidez esperada.

Ahora podemos encontrarnos dos casos diferentes: un primer caso en que el elemento menos nítido es un elemento fácilmente distinguible del resto del plano, por ejemplo cuando es una zona bien delimitada o es un elemento concreto. El segundo caso es cuando no hay una línea concreta que separe las zonas más nítidas de las menos. En función de cada caso utilizaremos una técnica u otra.

Primer Caso: Zonas bien diferenciadas

El proceso pasa por tener montadas las dos fotos en capas, tal y como ya os he explicado anteriormente.

“Como siempre mantenemos el mismo orden, primer plano de foco abajo”

Selecciona en la capa donde hay más zona enfocada, la parte de la misma con menor foco y que vamos a sustituir por la otra. En este caso con una herramienta de selección rápida optemos un buen resultado.

“La herramienta de selección rápida puede ser en muchas ocasiones nuestra mejor aliada, pero a veces es mejor usar otros sistemas de selección más avanzados como las máscaras de luminosidad, etc.”

El siguiente paso consiste en invertir nuestra selección, para ello por ejemplo, nos vamos al menú de Selección y seleccionamos Invertir.

“También podemos invertir la selección con Control+Alt+i”

Teniendo ya la selección invertida marcamos Seleccionar y Aplicar Máscaras en las Opciones de Selección Rápida y con los diferentes configuraciones que nos aparecen, adaptamos nuestra selección.

“En salida, seleccionaremos una nueva capa con su máscara correspondiente”

Entre las configuraciones podemos hacer que la selección se Desvanezca 1,5 px, y que Descontamine Colores. Pero todas las opciones y valores van a depender mucho del tamaño de nuestra fotografía y lo precisa que haya sido la selección previa etc.

Al pulsar OK veremos el resultado del “blendig” con cada zona enfocada en su capa correspondiente.

“Activo y desactivo la capa de abajo para analizar bien la línea de transición”

Comprobado el recorte procedo a acoplar las capas y guardar el resultado final para dar los toques finales.

Segundo Caso: Zonas sin límites diferenciados

Tengo dos fotogramas a una apertura relativamente grande porque se me iba la luz. En un primer disparo, enfocando de medio plano a infinito, obtengo una buena profundidad de campo, pero el primer plano queda poco enfocado.

“Foco a infinito y a medio plano queda bien resuelto”

“El foco en el primer plano no está resuelto”

Giro la rueda de enfoque y me la traigo al primer plano enfocando a apenas 1 metro o menos y tomo una segunda foto. Donde la media y corta distancia no me interesa ya que la tengo en el primer disparo, ahora solo me centro en que el primer plano quede enfocado porque después generaré una mezcla de ambas tomas en postproducción.

“Como la apertura es grande la profundidad de campo es pequeña y el infinito se me va de foco”

“El primer plano lo tengo ahora en foco, ahora solo toca hacer el blending”

La imagen que tenga el enfoque en primer plano, debajo

Como siempre coloco en Photoshop la que tiene el foco en primer plano debajo de la pila de capas.

“Alineo las capas para evitar que un posible desajuste me estropee la composición”

Después de realizar la alineación de capas como ya hemos explicado anteriormente añado una Mascara de Capa Blanca (Descubrir Todo) a la capa superior y procedo a ir pintando con un pincel suave y con baja opacidad toda la zona del primer plano para que me descubra la capa inferior donde este primer plano esté enfocado.

“Pinto con el pincel suave, con poca opacidad y un flujo bajo, así tengo más control del blending”

Photoshop te ofrece varias herramientas para controlar la mezcla o “blendig”: podemos ver la Mascara de Capa a tamaño real, haciendo Clic+ALT sobre la máscara.

“Puedo hacer Clic+ALT sobre la máscara de capa y me aparecerá superpuesta a la foto la máscara a tamaño completo y así voy comprobando si me dejo zonas blancas en el primer plano”

Pero yo uso otro método muy sencillo e interesante que es desactivar la capa de abajo y de esta forma observo que zonas no he borrado bien y como de suave van las transiciones entre las zonas.

“Desactivando la capa inferior observo con total claridad como me va quedando el blending”

Una vez terminado recorro con un zoom al 100% toda la foto y compruebo que la mezcla ha sido un éxito.

“Siempre debemos revisar al cien por cien la mezcla para evitar dejar zonas mal combinadas.

Como resultado tenemos una foto totalmente enfocada de primer plano, medio a infinito y con la máxima nitidez.

“El resultado final siempre sorprende por la nitidez conseguida en toda la copia”

Conclusión

Espero que con este compendio de métodos sencillos y económicos para hacer el Focus Stacking consigáis la máxima nitidez y enfoque en todas vuestras tomas y así vuestros paisajes luzcan como nunca. Pero ojo no os olvidéis que si las la tomas de partida no son lo suficientemente nítidas o se encuentran poco enfocadas poco o nada podremos hacer.

Fotografía de portada y fotos sin créditos: Alberto Bouzón