¿Tienes dudas aún de dos conceptos claves como son la distancia hiperfocal y la profundidad de campo? ¿Tienes objetivos, como los Irix, que disponen de marcado de estas medidas y no sabes como usarla? En este artículo te explicamos de una forma clara y sencilla la hiperfocal Irix y la profundidad de campo, independientemente de tu nivel como fotógrafo.
Una de las cuestiones por las que más compañeros y compañeras me suelen preguntar en cualquiera de los diferentes talleres y seminarios que imparto sobre fotografía, es por el tema de la hiperfocal. Este fenómeno óptico tan útil para los fotógrafos, sobre todo en paisajes. A muchos les resulta muy difícil de comprender y sobre todo de utilizarlo.
[magento sku=»IRIXBLACKSTONE15MM, IRIXFIREFLY15MM»]
Menos teoría y más ejemplos
No vamos a dar una clase de teoría de física óptica ni mucho menos. Simplemente vamos a explicar qué es la hiperfocal y la profundidad de campo. Vamos a aprender de una vez por todas a utilizarla.
Y aunque todo lo que vamos a explicar es válido para cualquier cámara y objetivo, vamos a aprovechar que Irix ha incluido una particularidad bastante interesante en sus objetivos. Era algo común antaño, pero ha desaparecido de los objetivos modernos. Se trata de las marcas de hiperfocal y la de profundidad de campo. Todo un acierto de Irix, que, con la hiperfocal Irix y la profundidad de campo, marca la diferencia con respecto a la competencia.
¿Qué es la Profundidad de Campo o DOF?
Lo primero que debemos de entender es qué es el enfoque en fotografía. Esto resulta muy complicado de explicar técnicamente, porque inciden muchos factores. Tan solo cambiando alguno de los elementos ya todo puede cambiar y ser diferente. Además, puede ser una percepción personal y variar de una persona a otra.
En este anterior artículo de nuestro blog se explicaron todos los pormenores de la Profundidad de Campo pero a mi me gusta darle mi propio punto de vista, mi propio enfoque (jajajaj, que bien hilado).
De forma general vamos a establecer que los elementos de una fotografía están enfocados cuando se cumplen dos circunstancias:
[magento sku=»Irix11mmf4Firefly, Irix11mmf4Blackstone»]
1. Cuando el elemento es nítido
Con esto queremos decir que los detalles interiores del elemento se distinguen perfectamente y los bordes son unas líneas más o menos marcadas y no difuminadas.
2. Cuando hay separación
El elemento en cuestión se ve con clara separación del resto de los elementos que lo rodean.
Aunque ambos conceptos están claramente relacionados, otros factores como el ruido o su ausencia, el contraste y la exposición ayudan a generar una percepción enfocada de los elementos. Fenómenos ambientales como la niebla, la calima o la bruma pueden hacernos parecer que elementos que están perfectamente en foco, los veamos desenfocados.
Como vemos es complicado definir el tema del enfoque, pero la cosa se complica, puesto que el enfoque es progresivo. A ver, no voy ahora a venderte gafas progresivas ni mucho menos. Lo que quiero decir es que en una misma imagen podrás tener elementos muy bien enfocados, otros un poco menos, otros con cierto grado y otros totalmente fuera de foco.
¿Cómo distinguimos la profundidad de campo?
Podríamos decir que la zona enfocada es una banda que recorre la fotografía desde los pies del fotógrafos hasta el infinito (que no tiene por que ser el borde de arriba de la fotografía) y que abarca cierto ancho de imagen. A esta banda de enfoque la definimos como profundidad de campo. Es decir, es la cantidad de imagen que tiene cierto grado de enfoque, que nos resulta aceptable, y que va variando como en una montaña rusa de menos a más, hasta un máximo, para después ir cayendo hasta el mínimo. En algunos casos, como ya veremos, sube y ya no vuelve a caer, al menos mucho.
[magento sku=»0714561645, 0714561644″]
Límites de enfoque
Podemos definir, mirando esta banda un Límite de Enfoque Cercano, que es la línea donde empiezan a estar las cosas en foco a partir de nuestros pies. Igualmente podemos definir Límite de Enfoque Lejano, como la línea donde los elementos comienzan a estar desenfocados.
Que esta banda o esta profundidad de campo sea más ancha o más estrecha depende de tres factores fundamentalmente:
- La apertura del diafragma del objetivo. A más apertura, menos profundidad de campo.
- La focal del objetivo o si es zoom, la que tengamos establecida. A más tele, menos profundidad de campo.
- La distancia del sujeto principal de foco hasta la cámara. A más distancia, esta vez si, más profundidad de campo.
Marcas de Profundidad de Campo en objetivos Irix
Observemos ahora el cuerpo de nuestro objetivo Irix 15 mm. En concreto, el sistema del anillo de enfoque. Y prestaremos atención a los diferentes elementos que lo componen.
Unas marcas de distancia tanto en metros como pies (un metro son aproximadamente tres pies. A veces es bueno recordarlo) todo ello grabado o pintado en el anillo.
[magento sku=»Irix150mmDragonfly»]
Como somos del sistema métrico decimal, dejaremos a un lado las marcas de los pies y solo nos fijaremos en los metros. Las marcas que aparecen son:
| Tope inicial | 0,25 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,7 | 1 | 2 | 3 | Infinito | Tope final |
Si observamos las distancias en las marcas nos daremos cuenta que éstas no son uniformes. Al principio la separación entre las marcas es muy grande y después se van reduciendo. De tal forma que la marca de 2, 3 e infinito están muy próximas entre si. Quedaros en la mente con esta información puesto que después la vamos a usar.
Marcas de diafragma
Ahora prestaremos atención en la parte inferior, más pegada a la montura, veremos grabada o pintada directamente en el cuerpo del objetivo la marca principal de enfoque y unas marcas que se distribuyen simétricamente respecto a la principal, donde aparecen 8, 11 y 16, tanto a la derecha como a la izquierda de la marca de enfoque principal.
Atentos, que ahora ya viene lo bueno, más o menos…. Si nos fijamos bien de un 8 al otro 8 simétrico hay una banda estrecha, entre un 11 y el otro 11 la banda es un poco más ancha y entre 16 y 16 la banda es bastante más ancha ¿qué quiere decir esto?
Relación entre el diafragma y la profundidad de campo
Si os acordáis de lo que expliqué antes, la profundidad de campo variaba con el diafragma. Esos números que aparecen ahí, y me imagino que ya te habrás dado cuenta, corresponde a los diafragmas f/8, f/11 y f/16. Cuanto más cerrado esté el diafragma más profundidad de campo, es decir más ancha es la banda. De esta forma, los números en el cuerpo del objetivo nos van a marcar la profundidad de campo directamente en las marcas de la distancia en el anillo de enfoque. Con un ejemplo lo vais a entender mejor, seguro.
[magento sku=»IRIX30MMDRAGONFLY»]
Ejemplos prácticos
Encima de la mesa tengo un elemento al que quiero hacerle una foto y está situado a 1 metro de mi. Giro el anillo hasta que la marca de 1 metro se sitúe sobre la línea o marca central de enfoque. Aprieto el disparador y espero la confirmación de enfoque. Si está todo bien configurado debe de sonar un clic, que es una de las características más importantes que también tiene el objetivo Irix.
Al tomar la foto, y sin tener en cuenta a qué diafragma hemos tomado la foto (independientemente de la exposición correcta o no), el elemento al que hemos enfocado debe estar perfectamente enfocado.
Ahora ¿qué ocurre si hemos tomado la foto a un diafragma de f/2.4? Pues que el elemento principal está en foco pero los elementos que están un poco delante del elemento o detrás ya están desenfocados. Y esto es debido a que la profundidad de campo es muy pequeña si se utilizan diafragmas muy abiertos.
Vamos a hacer ahora la misma fotografía. Sin mover el anillo de enfoque, que se mantiene en la marca de 1 metro, pero esta vez a f/11.
¿Qué observamos ahora?
Pues que el elemento principal está en foco y el resto de elementos por delante y por detrás tienen también un nivel de foco aceptable.
¿A qué distancia?
Observamos otra vez el anillo de enfoque y vemos que la marca principal está sobre la marca de 1 metro. Vemos que la marca de la izquierda del f/11 cae casi en el 0,7m y la marca de la derecha del f/11 está un poco antes de llegar a la marca del 2 metros.
[magento sku=»0720365977, 0720364775″]
¿Qué quiere decir esto?
Pues que la profundidad de campo en una foto de un elemento que está situado a 1 metro de distancia, con el Irix 15 mm y a f/11 se extiende desde los 0,7 o 0,8 hasta casi 1,75 o 1,85 metros. Tenemos una anchura de la profundidad de campo de aproximadamente 100 centímetros.
¿Qué pasaría si tomamos la foto a f/16?
Pues sin mirar las marcas ya podríamos decir que esa profundidad de campo es mayor ya que hemos cerrado más el diafragma.
¿Cuánto mayor es ahora?
Observemos las marcas ahora de f/16 y veremos que la de la izquierda está antes de llegar a los 0,7 y la de la derecha está entre 2 y 3 metros. Es decir, que ahora la profundidad de campo está casi entorno a los 200 centímetros. Casi 2 metros de profundidad de campo con tan solo cerrar 1 paso de luz completo en el diafragma.
¿Y qué pasa con los diafragmas que no están marcados?
El funcionamiento es similar. Pero, a medida que los diafragmas se van abriendo, la profundidad de campo se va haciendo mucho más pequeña. No habría mucho sitio para el marcado y sería difícil de establecer esas distancias. Además, estos objetivos angulares se utilizan fundamentalmente para paisajes con valores de entre f/8 y f/16. Estos son los más recomendables y usados para este tipo de fotos.
Si de todas formas quieres conocer exactamente los valores de la profundidad de campo para cualquier diafragma y para cualquier distancia del sujeto principal, puedes recurrir a una serie de tablas o de programas que te hacen los cálculos exactos, teniendo en cuenta la cámara, la focal, el diafragma y el resto de parámetros de forma personalizada.
[magento sku=»IRIX45MMDRAGONFLY»]
¿Qué es la hiperfocal Irix?
Una vez entendido qué es la profundidad de campo y cómo funcionan las marcas correspondientes en el objetivo de la marca Irix (así como en cualquier otro que las lleve, porque son todas similares) vamos al tema de la hiperfocal Irix que, para muchos, es una cuestión casi tabú. Solo porque no entienden bien qué significa y cómo usarlo para hacer fotografías. Sobre todo de paisajes.
Enfocando a infinito en la fotografía de paisaje
Cuando yo me inicié en el mundo de la fotografía, con una formación nula al respecto, cada vez que iba a realizar la fotografía de un paisaje, colocaba el enfoque a infinito para tomar la fotografía.
Cuando al llegar a casa analizaba los resultados veía que el fondo de la fotografía estaba bien enfocado. Pero, muchos elementos del primer plano (recordad los fallos que no debe cometer un fotógrafo al usar un objetivo gran angular) estaban totalmente desenfocados, borrosos y ni mucho menos nítidos.
Enfocando a un elemento del primer plano en fotografía de paisaje
Si podía, y lo más rápido posible, intentaba volver al mismo lugar para sacar una nueva foto. Pero, esta vez, enfocaba a alguno de los elementos del primer plano. En esta ocasión, cuando llegaba a casa y abría la foto en el ordenador, observaba que ahora estaba enfocado el primer plano. Pero que, sin embargo, el fondo y la zona intermedia estaban totalmente desenfocadon.
Después de leer algunos libros, de preguntar a los más sabios del lugar, todo el mundo me hablaba de una palabra mágica, era como el Santo Grial del enfoque de paisaje. La palabra no era abracadabra, aunque era igual de larga. Tenía un toque más de Star Trek que de Harry Potter, y la palabra en cuestión era: Hiperfocal.
[magento sku=»IRIXCINE150″]
Tengo una compañera de instituto que tiene un doctorado en Física Óptica y me dio una clase de hiperfocales, que aún estoy recuperándome de aquello. Estuve mirando en los viejos tratados, en los nuevos blogs de fotógrafos por internet. Hablé con todos aquellos que tenían cámaras desde estenopeicas hasta digitales de gran formato. Al final, hallé la respuesta.
La hiperfocal es:
Después de leer mucho y escuchar muchas definiciones, os puedo decir que la distancia hiperfocal es esa distancia que tu puedes seleccionar en el anillo de enfoque de tu objetivo (siempre en tu cámara porque depende también del tamaño del sensor), con la que consigues la máxima profundidad de campo. Es decir, es la distancia de enfoque, donde esa banda enfocada, en la que los elementos están con un mínimo de enfoque aceptable, tiene la mayor longitud y abarca lo máximo en las fotografía.
Esa distancia hiperfocal, para una focal determinada (por ejemplo para el 15 mm de IRIX montado sobre mi canon 6D), solo va a variar del diafragma seleccionado. Y existen tablas, programas y apps (que yo suelo llevar siempre en el móvil porque algunas son hasta gratuitas) que te indican la distancia de enfoque hiperfocal, Es decir, a qué distancia tienes que enfocar para que la profundidad de campo sea máxima. Si quieres aprender a calcularla, en este post te enseñamos en profundidad a cómo calcular la distancia hiperfocal.
¿Y cuanto mide esa máxima profundidad de campo?
Normalmente la máxima profundidad de campo, lo que hemos llamado la banda de enfoque, va a tener dos limites. Como ya indicamos anteriormente:
- El límite máximo o lejano (según algunos autores) que en objetivos normales va a corresponder al infinito.
- El límite mínimo o cercano, que corresponde a la mitad de la distancia hiperfocal.
Uff esto se va complicando. Es el momento de poner algún ejemplo y usar unos pequeños esquemas:
[magento sku=»KitStepUpIrix»]
Ejemplos prácticos de la hiperfocal Irix
Imagina que tienes un paisaje delante tuyo con un hermoso pozo de agua barroco. Unas pequeñas flores en primer plano, un grupo de frondosos arboles detrás del pozo. Y, en el fondo, una maravillosa sierra con unos espectaculares Dolomitas, que están muy de moda hoy en día en fotografía de paisajes.
Disparando en automático
El fotógrafo novato, es decir, el que no ha tenido la suerte de leer este artículo, deja la cámara en modo automático tanto de exposición como de enfoque. Apunta hacia el pozo, deja pulsado el disparador para que se hagan las lecturas de exposición y de enfoque y hace la toma. El enfoque centrado en el pozo y la exposición la ha realizado con la apertura de diafragma más abierta que permite el objetivo, por ejemplo f/2.8.
Como resultado, obtiene una foto con una razonablemente buena exposición, un pozo que está enfocado, pero poco más. Al tener el diafragma muy abierto, la profundidad de campo es reducida y los límites no se extienden lo suficiente como para meter dentro de la banda de enfoque nada más.
Disparando después de cerrar un poco el diafragma
Como el fotógrafo ya había leído algo, recordó que cerrando el diafragma aumentaba la profundidad de campo. Así que puso su cámara en modo de exposición manual, cerró el diafragma a f/8 y compensó la exposición. Volvió a enfocar la foto directamente al pozo y tomó la foto.
Efectivamente, la profundidad de campo había aumentado. Pero no lo suficiente. Las flores y los árboles ya empezaban a estar en foco. Las montañas tenían pinta de que por mucho que cerrara el diafragma, no iba a entra en foco.
[magento sku=»IRIXCINE45″]
Disparando con el enfoque a infinito
Ahora pensó que quizás podría ser una buena idea enfocar al infinito y con el diafragma cerrado, quizás tenía suerte. Así tomó lo foto.
Ahora, el límite lejano correspondía al infinito. Las montañas estaban perfectamente en foco, pero este iba cayendo lentamente hasta el pozo, que ya no se veía tan nítido. Ni mucho menos las flores del primer plano.
Ya el fotógrafo estaba desesperado, ya no sabía que hacer. Tenía en mente fotos de paisaje con todo perfectamente enfocado ¿Cómo lo habían hecho los fotógrafos aquellos para conseguir que todo estuviera bien enfocado?
Disparando usando la hiperfocal
Se le vino entonces una palabra a la cabeza, como un eco lejano, de algo que había leído en un blog muy interesante de su tienda de fotografía favorita: Foto24. Algo que se llamaba hiperfocal. De hecho guardó una captura de pantalla de una tabla con las hiperfocales para su objetivo. Sacando del móvil, vio que la hiperfocal para f/8 era exactamente 6 pies o 2 metros. Por tanto, ajustó f/8 en la cámara, comenzó la exposición, puso el enfoque en manual y ajustó a 2 metros o 6 pies (o lo dejó en modo automático y enfocó directamente a algo situado a 2 metros, por si vuestros objetivos no tienen marcas de enfoque manual o simplemente no tienen enfoque manual).
El resultado ahora es que estaba todo enfocado perfectamente, menos las flores del primer plano, que no estaban totalmente dentro del límite cercano. Por lo que no aparecían lo suficientemente enfocadas.
[magento sku=»C00029, C00030″]
¿Cómo conseguir enfocar todos los planos?
El fotógrafo se preguntó qué podía hacer para tener finalmente todo enfocado. Se le ocurrieron tres soluciones:
- El primer método era el conocido como método del “lepero”. Consiste en arrancar las flores y trasplantarlas más cerca del pozo. Este método lo descartó rápidamente, porque él no tenía los conocimientos suficientes de horticultura jejeje.
- El segundo método consistía en dar un par de pasos hacia atrás, lo suficiente para que el Límite Cercano cayera por delante de las flores y éstas estuvieran en foco, como todo nuestro paisaje. Pero si se echaba más para atrás se salía del cuadro de nuestro dibujante y no saldría en los esquemas, así que también lo descartó (esto es por conveniencias del guión).
- Por tanto aplicó el tercer método, que es reducir aún más la apertura del diafragma para conseguir una hiperfocal con su objetivo IRIX más cercana y así incluir las flores. Puso su diafragma a f/16 (por ejemplo), observó la gráfica de hiperfocales y ahora correspondía a tan solo 5 pies, aproximadamente 1,66 metros. Configuró ese enfoque y tomó la foto.
Ahora, el límite cercano estaba casi en los pies del fotógrafo y todo el paisaje quedó enfocado, desde los dolomitas hasta las flores pasando por los árboles y el pozo.
Nuestro fotógrafo aprendió que si enfoca a cierta distancia, conocida como hiperfocal, y consulta en ciertas tablas o aplicaciones, consigue que la foto esté con un enfoque suficiente desde el infinito hasta la mitad de esa distancia hiperfocal. Es decir que si la distancia de enfoque hiperfocal en Irix es de 2 metros, el límite cercano se situará a la mitad de esa distancia. Es decir, a solo 1 metro, y el límite lejano en el infinito.
[magento sku=»IRIXCINE11″]
Marcas de hiperfocal Irix en sus objetivos
Si tu eres de los afortunados poseedores de un objetivo Irix, verás como en el anillo de enfoque vienen indicadas tres marcas con f/8, f/11 y f/16, justo al lado de la palabra “Hyperfocal”. Con llevar la marca que corresponda con tu diafragma hasta el punto o marca de enfoque grabado en el cuerpo del objetivo, ya habrás enfocado a hiperfocal, consiguiendo la máxima profundidad de campo disponible para esa combinación de diafragma, objetivo y cámara.
Así de sencillo. Sin tener que perder el tiempo consultando tablas ni programas que lo que te hace es perder un tiempo importante para la preparación de tus fotografías.
Ejemplo práctico de la hiperfocal Irix
Además, puedes hacer la siguiente comprobación. Si, por ejemplo colocas la marca de la hiperfocal de f/8 (que es la que yo más suelo utilizar) en el punto de enfoque, verás como las marcas de profundidad de campo que hablamos al comienzo de este artículo, se sitúan de la siguiente forma:
- La de la derecha sobre el infinito marcando el límite lejano.
- La de la izquierda sobre aproximadamente el 2,5 m
Por tanto a f/8 y con el IRIX enfocado a la distancia hiperfocal de f/8, la banda de enfoque o la profundidad de campo, estará comprendida entre los dos metros y medios y el infinito. Ideal para cualquier paisaje. Y si algo queda fuera en el límite cercano o bien cambiamos el diafragma a f/11 o f/16 y su hiperfocal en el objetivo Irix correspondiente o bien hacemos el método del lepero (lo de la jardinería…jajaja)
[magento sku=»IRIX21MMDRAGONFLY»]
Por ejemplo a f/16 el ancho de banda de enfoque o profundidad de campo va desde casi los 0,75 ó 0,80 hasta el infinito. Teniendo casi un metro y medio más de margen en el límite mínimo o cercano.
Cuando tenemos que abrir el diafragma a más de f/8
Cuando el sol cae y nos vemos obligados a abrir el diafragma por debajo del f/8, debemos usar las tablas, programas o apps, para conocer cual es la distancia hiperfocal. Veremos como el límite cercano se nos va alejando de nuestros pies, quedando en muchas circunstancias los elementos de nuestro paisaje fuera de la profundidad de campo.
En este caso ya deberemos sopesar los pro y los contras de abrir el diafragma, usar un buen trípode, o no enfocar a hiperfocal. Todo ello dependerá de nuestros intereses así como de la disposición de los diferentes elementos en nuestro paisaje.
Para los amantes de la fotografía de paisaje y de los grandes angulares es esencial conocer bien los conceptos de «Profundidad de Campo» y de «Hiperfocal Irix». Ya que es necesario saber que partes de nuestros paisajes van a estar enfocadas y cuales no.
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Enfoque con objetivo IRIX para fotografía nocturna de estrellas y Vía Láctea
Cuando tomamos fotografías nocturnas de un cielo estrellado o de una siempre espectacular Vía Láctea nos interesa siempre tener fijado de forma exacta el foco en los elementos más importantes. En este caso: Las estrellas.
Aunque tengamos delante un interesante paisaje o un interesante elemento que queremos incluir en nuestro escenario con un buen fondo estrellado, debemos asegurarnos que tengamos bien el fondo enfocado.
Elige el diafragma más abierto: f/2.4
Para realizar una buena toma del cielo estrellado debemos elegir los diafragmas más abierto. A ser posible el f/2.4 en los objetivos IRIX 15mm, para reducir al máximo el tiempo de exposición y que las estrellas nos queden como elementos puntuales y no como trazos (de una incipiente circumpolar)
Al tener que emplear f/2.4 las marcas de Hiperfocal no están incluidas en el cuerpo del objetivo. Sin embargo una de las ventajas que tienen nuestros objetivos IRIX es que están bien calibrados. Y, además, la marca de enfoque a infinito se encuentra fácilmente, incluso a oscuridad total. Ya que se encuentra marcado con un click cuando giramos el anillo de enfoque y pasamos por ese punto exactamente.
Y esto lo sé por experiencia, que por muy bonito que sea el paisaje, como el cielo estrellado no esté perfectamente bien enfocado la foto nos resulta «desagradable». Por lo que aconsejo directamente enfocar a infinito para conseguir un cielo perfectamente nítido.
[magento sku=»0714561667, 0714561668″]
Como estamos trabajando con un gran angular, y como señalamos anteriormente, el foco irá poco a poco cayendo. Pero el límite cercano se va a situar a muy pocos metros de nuestros pies, por lo que casi todo el paisaje general quedará también enfocado.
Incluso elementos que pudieran quedar un poco fuera de foco, al estar en semipenumbra no resulta para nada desagradable, quedando la foto en general perfecta.
Profundidad de campo e hiperfocal Irix: Conclusión
La idea de Irix de incluir en sus objetivos tanto las marcas de la profundidad de campo como la de las hiperfocales es muy interesante. Ya que, a diafragmas estándar de paisajes, como son el tramo de f/8 a f/16 y de un solo vistazo al objetivo podemos conocer exactamente los valores de nuestra banda de enfoque, pudiendo enfocar rápidamente a la distancia hiperfocal. Esto facilita enormemente la toma de la fotografía, permitiéndonos centrar en otros elementos tan importantes de la fotografía, como son una buena exposición y un buen encuadre.
Felicidades y enhorabuena a los chicos y chicas de Irix por haber implementado esta ventaja en sus objetivos, además de las otras características que lo convierte a día de hoy en posiblemente la mejor opción a la hora de compara un objetivo gran angular.
Todas las fotos tomadas con Irix 15mm.
[magento sku=»IRIXCINE15″]
Fotografías de Alberto Bouzón
Muchas gracias Alberto por tus aclaraciones, como siempre, dignas de un maestro que habla desde la experiencia de muchos años. Todo muy muy clarito. Ese objetivo me han hablado fenomenal de él, así que a ver si en breve puedo adquirirlo.
Enhorabuena por el artículo. A seguir así.
Gracias Antonio. Yo cada vez estoy más contento con el IRIX 15 mm y cada vez lo uso más. Me resulta muy cómo usar la hiperfocal ya que para mis paisajes siempre suelo usar el intervalo de F8 a F16 y para mis nocturnas a F2,5 simplemente enfoco a infinito y consigo que las estrellas estén enfocadas y casi todo el primer plano. Fácil y cómodo.
Hola
excelente artículo.
Pero aún ha quedado un detalle sin develar. ¿qué significa la «R» que aparece marcada?
Muchas gracias
Hola Javier me alegra que te guste el artículo y si es cierto que no he desvelado el secreto de la marca de la R en el barril del objetivo. Bueno esta marca se usa para fotografía Infra Roja. Piensa que la refracción de la luz depende de la longitud de onda. La «luz infrarroja» tiene una longitud de onda diferente a la «luz normal» por lo que hay que corregir y usar como marca de enfoque principal la marcada con la R. Así en vez de usar la marca de enfoque central debemos de usar esa marca para corregir esa diferente forma en la que la luz llega a nuestro sensor y todo esté correctamente enfocado. Es otra de las ventajas que nos presenta IRIX en toda su gama de objetivo y que otros fabricantes ignoran totalmente. Otro punto más a favor de IRIX
Gracias Alberto, muy bien explicado; normalmente pongo el infinito y me olvido, pero gracias a tu artículo, conozco un poco mejor mi objetivo. Sólo una duda: ¿qué significa esa pequeña marca con una «R» que está justo al lado del 8 que hay en la parte derecha?
Hola Antonio, me alegro que te haya aprendido todo bien explicado. Intento ser lo más didáctico posible. Ya sois varios los que preguntáis por la Marca de la R y es muy sencillo, te copio el mensaje que le respondido a Javier:
«Bueno esta marca se usa para fotografía Infra Roja. Piensa que la refracción de la luz depende de la longitud de onda. La «luz infrarroja» tiene una longitud de onda diferente a la «luz normal» por lo que hay que corregir y usar como marca de enfoque principal la marcada con la R. Así en vez de usar la marca de enfoque central debemos de usar esa marca para corregir esa diferente forma en la que la luz llega a nuestro sensor y todo esté correctamente enfocado. Es otra de las ventajas que nos presenta IRIX en toda su gama de objetivo y que otros fabricantes ignoran totalmente. Otro punto más a favor de IRIX»
En fin como vez los chicos de IRIX piensan en todo y aunque la fotografía infrarroja no sea algo que realicemos habitualmente, gusta saber que no tendremos problemas a la hora de enfocar con los IRIX.
Un saludo y en caso de dudas, aquí estamos para resolvértelas.
Buen día, tengo una duda, se supone que el irix es un f2.4, pero en mi canon 760D queda en 2.5. ¿A que se debe esto?
Buenos días Rafel, los saltos de diafragma son diferentes según las cámaras, algunas tienen saltos de diafragma de 1/2 y cámaras más recientes los tienen de 1/3. Seguramente tu cámara tenga los siguientes saltos de diafragma (de 2 a 2.2- de 2.2 a 2.5 y de 2.5 a 2.8) por lo que a pesar de que el objetivo esté a su máxima apertura de 2.4, su cámara seguirá indicando 2.5. Puedes realizar la prueba con otro objetivo que tenga una apertura menor que 2.5 y verás como pasa de 2.5 a 2.2 pero no pasa por 2.4, es lo que ocurre con el objetivo Irix 🙂
Muchas gracias por el articulo me ha aclarado completamente el uso de las marcas en el objetivo, ojala hubiese venido antes de irme de vacaciones jeje, pero con todo y eso el manejo del irix es excelente, solamente quería preguntar algo, cuando adquirí el objetivo incluíais una linterna uv, que suponía que era para resaltar las indicaciones del objetivo y se pudiera ver tipo fluorescente en las oscuridad facilitando las tomas en nocturna, pero o bien lo he entendido mal o no lo veo claro, ya que ilumino el objetivo con la linterna Uv pero las marcas no fosforescean, me podéis aclarar si la linterna no sirve para eso? gracias (seguramente que sea una tontada lo que he dicho pero tengo esa duda).
Buenos días Francisco nos alegramos de que te haya sido de ayuda este post 🙂 Con respecto a las marcas del objetivo Irix, debes saber que son marcas reflectantes a la luz ultravioleta no fluorescentes, la función de la linterna UV que se incluye con el objetivo es para poder apreciar fácilmente las marcas en la oscuridad, de ahí que no sean fosforescentes 🙂 saludos!
Muchas gracias aclarado del todo, ya decia yo, jeje un saludo. 🙂
Hola Alberto. Acabo de recibir el objetivo Irix de 15 mm y me acordé de tu artículo en el blog. Lo he repasado ahora, con el objetivo en la mano, y leo lo siguiente:
«Encima de la mesa tengo un elemento al que quiero hacerle una foto y está situado a 1 metro de mi. Giro el anillo hasta que la marca de 1 metro se sitúe sobre la línea o marca central de enfoque. Aprieto el disparador y espero la confirmación de enfoque. Si está todo bien configurado debe de sonar un clic, que es una de las características más importantes que también tiene el objetivo Irix.»
No sé a que te refieres con el click de la confirmación de enfoque. De hecho el único click que oigo en el Irix es cuando enfoco a infinito, pero no cuando aprieto el disparador a cualquier distancia. Y como dices que es una de sus características más importantes, no quiero perdérmela. ¿puedes aclarararmelo?
Muchas gracias
Hola Roberto, buenas noches.
Por lo menos en la versión para cámaras Canon, para otras no lo he probado, cuando tu tienes un elemento en foco que coincide con el punto de enfoque seleccionado este se ilumina y suena (si así lo tienes configurado en la cámara ) el típico pitido.
Así cuando voy a enfocar con el IRIX, selecciono un punto de enfoque sombre el elementos a enfocar. Dejo pulsado (semipulsado) el botón de enfoque (en mi caso el de disparo) y voy girando el anillo de enfoque hasta que el punto se enciende y hace el pitido.
Si el tuyo no lo hace, comprueba que tienes la opción de aviso de enfoque y que se activa al pulsar el botón de disparo.
Compruébalo y coméntame si te funciona, en mi Canon 6D tanto con el 15 como con el 11mm funciona el sistema a la perfección, siempre mejor con el punto de enfoque central.
Ya me contarás…
Un saludo
Hola Alberto. Al leer en tu artículo «un click» pensaba que era un click mecánico y no el pitido de la cámara cuando actúa el enfoque. En cualquier caso ni en la Nikon D800 ni en la D500 da el pitido de confirmación con el Irix.
De todas maneras muchas gracias por tu aclaración y tu rápida respuesta
Un cordial saludo
Hola Roberto, entre un click, un pitido, un sonido chirriante para algunos…si, quizás no está muy bien realizada la onomatopeya(jajajaja). Aún así, pienso que debería de hacerte algo la cámara cuando el elemento esté enfocado.
De todas formas, casi siempre uso las marcas de enfoque y sobre todo el disparo a Hiperfocal.
Hola. Hoy he recibido de foto24 el irix 15mm blackstone (montura Pentax) y me ha extrañado un detalle, que supongo que no tiene ninguna importancia, pero por curiosidad quisiera hacer una pregunta:
– En mi objetivo las escalas de la pdc, hyperfocal y en general toda la serigrafía, están al revés de cómo se ven en vuestras fotos aquí. Es decir, el infinito está a la izquierda y el 0.25 a la derecha; la única consecuencia en la práctica es el giro del anillo de enfoque, que lógicamente también tiene el recorrido invertido (con respecto a los que aparecen en las fotos, pero también en el manual de usuario e incluso en la ficha de producto del objetivo para Pentax.
Es pura curiosidad, quizás Pentax (he visto por ahí alguna foto también de Nikon), requiere esa variación, no sé.
Un saludo!
Buenas tardes Tony, lo cierto es que sí las marcas el barril en los objetivos Pentax y Nikon están al contrario que en los objetivos Canon, aunque esto no supone un problema, pues el funcionamiento es exactamente el mismo 🙂 Feliz fin de semana
Hola Alberto muchas gracias por la explicación tan completa en este artículo, lo he aplicado en mi trabajo fotográfico en la Expansión del Aeropuerto Internacional de Tocumen, en Panamá y me ha sido muy útil.
Lastima que a mi no me incluyeron una linterna de luz UV en donde compré el lente.
Saludos a todos desde Ciudad de Panamá
Buenas tardes,
Me encantaría comentar mi problema, okey enfoque a infinito, f/2,4 para reducir al máximo el tiempo de exposición y que las estrellas nos queden como elementos puntuales y no como trazos …
Pues nose cuantas pruebas llevo ya y a 2.4 con poquito o mas tiempo de exposición sin pasar nunca de los 20 segundos , se me crea un halo» o una sombra de luz blanca al rededor de las estrellas mas grandecitas que es muy desagradable y nose si interpretarlo como movimiento o como que… tampoco me parece aberración cromatica ya que no es morado y ni azulado sino simplemente una sombra blanca suave que rodea toda la estrella y hacen que no sean puntos 🙁 Alguna solución por favor ? puede ser objetivo defectuoso ?
Hola Alberto, enhorabuena por el artículo. Ya lo he leido un par de veces y aclara todo a la perfección.
Un duda solamente, yo lo uso con el adaptador Sigma MC-11 en una A7II, entiendo que al no estar a la misma distancia la lente del sensor en mi cámara que en una Canon, las marcas del objetivo no se corresponde realmente a la hiperfocal real en mi caso no?? He buscado por internet pero ni en inglés he encontrado nada al respecto.
Gracias.
Un saludo!!!
Hola Pau, disculpa que no te haya contestado antes, pero hasta no hacer pruebas no lo tenía muy claro. En principio, aunque usemos un adaptador para colocar el objetivo en la Sony la distancia del objetivo al sensor no debe de cambiar, por lo que las marcas de hiperfocal debería de valer. He tenido la oportunidad de probarla en una A7III con un adaptador Metabones y ha funcionado perfectamente, por lo que pienso que con el tuyo debe funcionar. Si por cualquier cosa no te funciona, te recomiendo que hagas unas serie de pruebas buscando manualmente la hiperfocar y que la marque con un rotulador en el objetivo.
Un saludo.
Hola, Alberto. Muy buen artículo. Pero me queda una duda: en mi Irix 11mm Firefly gotas las marcas de los anillos están al revés (las que tú dices a la derecha están a la izquierda y viceversa), además mis marcas de hiperfocal son cuatro (4 8 11 y 16). ¿afecta esto en algo el proceso a seguir para hiperfocales o en nada?
Gracias.
Hola Jose Antonio, perdona que no te haya contestado antes. No, el objetivo que he empleado para el artículo es un IRIX 15 mm, en el de 11mm las marcas empiezan a máxima apertura F4, pero el proceso es exactamente igual. Así que puedes aplicar todo lo que comento.
Estimado Alberto, lejos lejos…. la mejor y más completa explicación de la hiperfocal. Agradezco enormemente tan buena publicación y la preocupación de no escatimar en detalles. Me la has aclarado y mucho.
Abrazo desde Argentina.
Alfonso
Hola Alfonso, de nada. Me gusta aportar la mayor cantidad de información que sirva para aclarar bien los conceptos. Me alegro que te gusten los artículos, te animo a que eches un vistazo al resto que tenemos publicado en Foto24, todos son igual de ilustrativos y tratamos todos los temas relacionados con la fotografía y más.
Un saludo
Buenos dias
Muy buen articulo, se entiende funcionamiento todo a la perfección, tengo una sony A7 III y el adpatador Sigma MC-11, va bien Irix con este adaptador?
Gracias
Buenas tardes David, ¡gracias por tus palabras! 😀 No podemos decirte si el Sigma es compatible porque no lo comercializamos, pero sí tenemos un kit de objetivos Irix con adaptadores réflex 100% compatibles, te dejo por aquí el enlace: https://www.foto24.com/irix-para_sony_e Saludos! 🙂
Hola. Referente al enfoque en la posición «infinito» o en las posiciones «hiperfocales», ¿hay alguna diferencia a tener en cuenta si la cámara es una APS-C o una FF? Lo pregunto porque creo haber leído algo al respecto, en el sentido que havia que hacer un ligero ajuste. Si eso fuera cierto, ¿en qué consiste ese ligero ajuste? Tengo una cámara Pentax KP (APS-C).
Muchas gracias.
Hola Joan, para nada. Las marcas de enfoque de los objetivos IRIX y en general los de todos (por lo menos que yo conozco) son las misma independientemente del tamaño del sensor. Si la montura es la adecuada no tiene que tener problema ya que esto depende de la distancia de brida del objetivo con el sensor. No hay que hacer ningún ajuste. Cuestión diferente es el tema de la Hiperfocal, por lo pronto los Círculos de Confusión no son iguales, el recorte inherente a la reducción del sensor. Te puedo decir que existen tablas, pero mi experiencia con estas y el IRIX 15mm no son satisfactorias ya que la propia de construcción de la lente hace que no sea exacto. Yo aconsejo que hagas un estudio práctico, que aunque parezca tedioso, se hace en un momento. Vete a un lugar despejado, donde haya una serie de elementos situadas a diferentes distancias y haz por cada diafragma una serie de disparos con distintos enfoque y después en el ordenador observa cual es el que mejor resultado te ha dado. Yo lo hice en una carretera de una urbanización con farolas y la verdad que en media hora tenia visto cual eran las mejores distancias. Además recuerda que para fotografías nocturnas lo más conveniente es enfocar siempre algo adelantado a la distancia hiperfocal. La distancia hiperfocal marca la mayor profundidad de campo pero esa «nitidez» no es igual en toda esa banda enfocada. A mi para las nocturnas me interesa tener mucha nitidez en las estrellas por eso suelo casi siempre dispara a infinito o a la distancia hiperfocal pero la suelo ampliar un par de metros. En fin, no se si te he ayudado pero te hablo desde mi experiencia
Buenos dias. Sin duda lo que mejor he leido sobre enfoque e hiperfocal. Todavia soy bastante novato y sobretodo el enfoque me trae por la calle de la amargura y me a quedado una duda. En los 2 ultimos esquemas al variar el diafragma varia la hiperfocal, hasta ahi lo tengo claro. Pero si nada mas varia su posicion, nie el pozo, ni las flores, ni la camara…… Con un objetivo en modo manual de enfoque, sin marcas de distancias ¿como sabemos donde estamos enfocando? ¿como sabemos si estamos enfocando la hiperfocal o al pozo’
Exelente descripción, sobre todo por lo didáctica. Y, vale la recomendación de iRIX.
Desde Medellín, Colombia.